Vetosh-ural.ru

Ветошь Урал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двухскатная крыша для дома с облицовочным кирпичом

Популярность двухскатной кровли обусловлена вполне логичными и легко объяснимыми причинами. Главной из них, безусловно, является простота конструкции данного варианта крыши. Наиболее четко преимущество проявляется при небольших размерах возводимого дома (при его ширине до 10 метров). В этом случае возможна самая простая и недорогая конструкция, предусматривающая сооружение наслонных стропил, опирающихся на внутреннюю стену.

Помимо этого, устройство двухскатной кровли позволяет получить следующие немаловажные достоинства:

  • надежность и долговечность . В сочетании с конструктивной простотой обеспечивают рассматриваемому варианту очевидные конкурентные преимущества по сравнению с любым альтернативным. Особенно важным фактор становится именно в частном домостроении, когда значительная часть работ выполняется самостоятельно;
  • практичность . Устройство двускатной кровли подразумевает большую величину угла наклона, что приводит к быстрому стеканию осадков и невозможности скапливания снега;
  • универсальность . Двускатная кровля может успешно применяться практически в любых зданиях;
  • функциональность . Зачастую во внутреннем пространстве, образуемом конструкция крыши, устраивается мансарда, увеличивая таким образом жилую площадь дома;
  • невысокая цена. Простота конструкции, доступные и недорогие материалы, сжатые сроки производства работ – все это позволяет считать рассматриваемый вариант крыши самым недорогим из всех возможных.

Перечисленными преимуществами плюсы двускатной крыши не исчерпываются. Ее немаловажным достоинством совершенно заслуженно считается эстетичный внешний вид, которого достигается применением современных кровельных покрытий, например, мягкой черепицы, часто называемой битумной.

Все вышесказанное объясняет широкое, практически повсеместное использование двускатной крыши в частном домостроении.

Особенности конструкции двускатной крыши приведены на видео:

Элементы конструкции двускатной крыши

Основными элементами двускатной крыши являются:

  • Стропильная конструкция;
  • Кровельное покрытие;
  • Утепление кровли.

Основу крыши каркасного дома составляет стропильная конструкция. Она состоит из набора ферм, установленных на каркасе дома и соединенных между собой коньковым брусом (прогоном) и обрешеткой. Крышу можно монтировать из готовых ферм или сооружать их непосредственно перед монтажом на крыше здания.

Элементы конструкции двускатной крыши:

  • Мауэрлат – обвязка из балок или доски потолка каркаса, служащая основанием для стропильной конструкции.
  • Стропильные ноги – опорные стропила, нижней частью укрепляемые на мауэрлате, вверху на коньковом прогоне;
  • Ригель – доска или балка горизонтально скрепляющая верхнюю часть фермы, для усиления конструкции фермы;
  • Прогоны – продольные балки каркаса крыши, для соединения стропильной конструкции;
  • Затяжка – основание каждой фермы, располагаемое на мауэрлате;
  • Стойки – вертикальные опоры для усиления конструкции фермы;
  • Лежень – продольная балка для опоры стоек стропильной конструкции;
  • Обрешетка – основа для крепления кровельного материала крыши, изготавливается из сухой доски.

Сегодня ряд компаний, производящих каркасные дома промышленными методами, выполняют заказы на изготовление стропильных конструкций по заданным размерам, что упрощает монтаж кровли каркасного сооружения.

Особенности конструкции фронтона

Чаще всего фронтон двухскатной крыши представляет собой треугольник. Вершина его совпадает с коньком, две боковые стороны – со скатами.

Если крыша имеет правильную геометрию, треугольник фронтона равнобедренный. В других случаях, когда конек смещают ближе к одной из стен, боковые стороны фронтона отличаются по длине и углу наклона. В любом случае, стороны фронтона повторяют очертания стропильной системы с торца.

Монтаж фронтонов может осуществляться до или после возведения стропильного каркаса. В соответствии с этим выделяют два типа фронтонов:

Тип #1. Устанавливаемые до возведения крыши

Такие фронтоны выстраивают до налаживания стропильной системы, поэтому монтаж их связан с некоторыми трудностями. Так как треугольная конструкция до установки стропил существует сама по себе и не имеет опоры по бокам, существует большой риск ее обрушения при сильном ветре. Поэтому, как правило, выстраивают такие фронтоны из прочных материалов – кирпича, блоков, бревен.

Для их укрепления могут быть использованы следующие методы: выкладывание пилястр, строительство дополнительного поперечного простенка внутри чердака.

Описываемый вариант требует особой аккуратности при расчете и возведении конструкции. Ошибки и неточности в геометрии фронтонов приводят к невозможности совмещения с ними стропильного каркаса. Если же фронтоны оказываются разными по величине (высоте, ширине, форме), то стропильная система перекашивается.

Тип #2. Устанавливаемые после возведения крыши

В каркасных домах фронтоны чаще сооружаются уже после установки стропил и их покрытия кровельным материалом. В уже существующих, стесненных рамках стропильной системы выставляется каркас фронтона, который зашивается досками, вагонкой, сайдингом и т.п.

Этап 3-й. Установка стропила и конька

Для того чтобы понять, как сделать стропильную систему, нужно выяснить, для чего она нужна. Стропила — опора всей двухскатной крыши. Именно они принимают на себя механическое воздействие со стороны погоды. Поэтому здесь важно сделать наверняка и без ошибок.

В наслонных типах: вырезаем согласно пометкам выемки для установки стропил. После этого сооружаем «скамью» — временно укреплённую опорную систему из леженя, нескольких стоек, конька с косыми прогонами между коньком и леженем. Эту конструкцию следуют усилить временными раскосами, которые крепятся к мауэрлату. Далее используем коньковый прогон и выемки в мауэрлате, чтобы установить стропила. Сначала последние на земле между собой соединяем встык, внахлёст или посредством пазов на обеих досках. Поднимаем готовые соединения и фиксируем на скамейке и мауэрлате с помощью болтов, стальных накладок, гвоздей или скоб. В конце формируют свес, прикрепляя накладками к концам стропил дополнительные доски соответствующего размера.

К балкам перекрытия стропила присоединяются болтами и скобами: пазы тут лучше не выпиливать, ведь от этого конструкция будет не только делаться дольше, но и становиться более хрупкой. Стропила также соединяются между собой на земле, только уже исключительно крупными накладками, а затем поднимаются и фиксируются на поперечных балках. Опираются стропила друг на друга. Другой опоры нет, потому и используются накладки. Для того чтобы усилить конструкцию, устанавливают дополнительные стойки.

Читать еще:  Крышка забор столб кирпич

Монтаж мауэрлата

В качестве примера возьмем кирпичную коробку дома 8×8 метров и высотой 3 метра.

Строительство любой крыши начинается с установки мауэрлата.

Мауэрлат необходимо устанавливать заподлицо с внутренней поверхностью стен. С внешней стороны он должен быть заложен кирпичом так, чтобы не был виден. Но верхняя часть поверхности мауэрлата должна быть расположена на 2–3 см выше верхней поверхности облицовочного кирпича, для того чтобы вся нагрузка с крыши переходила только лишь на мауэрлат.

Установка балок перекрытия

Следующий этап это установка балок перекрытия. В первую очередь устанавливают крайние балки. От их выноса зависит ширина будущего карниза. Обычно он составляет от 40 до 50 см. В качестве балок нужно использовать брус. Его сечение можно определить с помощью несложного расчета. В нашем случае он составит 100×200 мм.

После того как крайние балки закреплены, приступаем к натягиванию шнурка по всей плоскости будущего перекрытия, продолжая выставлять остальные балки. При необходимости не забываем подтесывать мауэрлат.

В случае если при заказе сечение бруса окажется вместо положенных 200 190 мм, нужно подложить тоненькие фанерки. Шаг выбирается с учетом шага будущих стропил. Если вместо стропил будут использоваться половые доски 50×150 мм, то шаг придется делать 60–70 см (так как почти все кровельные утеплители имеют ширину 60 см, то лучше будет брать шаг 60 см).

После того как все длинные балки будут установлены, переходим к следующему этапу установки коротких балок с шагом около одного метра. Такая конструкция исключает возможность провиса фронтального отлива. Все балки необходимо прикрепить к мауэрлату с помощью гвоздей на 150. Кроме этого, можно использовать стропильные уголки, изготовленные из металла, и саморезы.

Для облегчения всевозможных строительных соединений необходимо использовать крепежные элементы. Неопытному мастеру пользоваться ими будет не очень удобно, ведь не придется делать сложнейшие запилы и зарубки.

После того как все балки установлены, начинаем настилать на них доски (половые, дюймовые), но ни в коем случае не закрепляем их. Они нам нужны лишь для того, чтобы можно было спокойно по ним передвигаться.

Установка конькового бруса

Следующим шагом является установка конькового бруса. Во-первых, нужно поставить с помощью уровня или отвеса стойки из доски 50×150 мм и закрепить их с помощью временных распорок. Шаг стоек не должен превышать более трех метров.

Начинаем ставить с крайних, после чего натягиваем между ними шнурки, и только после этого ставим промежуточные стойки. После того как вся стропильная ферма будет окончательно возведена, промежуточные стойки можно убрать и сделать на втором этаже жилые помещения. Высота стоек зависит от желаемой формы крыши. Чаще всего используется пропорция крыши по высоте фасада равная высоте первого этажа.

После окончания установки стоек, укладываем на них коньковый брус и крепим его на пару саморезов. В качестве него можно использовать доску 50×200 мм, а также 50×150 мм. И только теперь можно перейти к монтажу стропил.

Монтаж стропил

Для начала изготовьте шаблон из доски 25×150. Для этого необходимо приложить доску к торцу конькового бруса и к балке и отчеркнуть две линии. Отпилив по отчеркнутым линиям лишнее, получим прекрасный шаблон стропил.

Очень хорошо, когда стопа дома выложена с хорошей геометрической точностью, качественно и точно установлены балки перекрытия. В таком случае стропила можно вырезать по шаблону все сразу. Добиться данного результата достаточно сложно, особенно если новая крыша возводится на старом доме. В таком случае предварительно на стропилах делается верхний запил.

После чего уже полученную заготовку прикладывают к нужной балке, чтобы разметить уже нижний запил. Таким же способом устанавливаем все остальные стропила. Установив одно стропило, необходимо установить сразу же и противоположное, для исключения нагрузки на коньковый брус во избежание его изогнутости.

Если длина ската вашей будущей крыши оказалась больше, чем длина стандартной шестиметровой доски, то можно воспользоваться двумя способами.

Приобрести доски нужной длины, несмотря на их более высокую стоимость.

А вот второй способ будет немного сложнее, здесь придется сращивать две доски.

Делается это так:

  • Берется обрезок доски длиной 1, 5–2 метра и нашивается на них. Стык необходимо размещать внизу, установив под ним дополнительную стойку.
  • К коньковому брусу стропило нужно крепить двумя-тремя гвоздями. Чтобы прикрепить перекрытие к балке, используйте металлические крепежные пластины, саморезы и пару гвоздей. В редких случаях используются скобы, которые устанавливают строго вертикально.
  • Дальше под все стропила, исключая крайние, необходимо поставить стойки и ригели. Если конструкция крыши будет мансардного типа, в таком случае стойки будут являться каркасом боковых стен, а вот ригели будут играть роль потолочных балок.
  • После того как стропильная ферма усилена, можно заниматься фронтонами. Для начала устанавливаем дополнительные стойки, которые будут служить каркасом для фронтона. Проконтролировать точность установки можно при помощи натянутого в нижней части стропил шнурком.
  • Дальше делаем оконный проем. Выбирая размер окна и его конфигурацию, воспользуйтесь своей фантазией. Стойку, которая стояла по центру окна, можно разрезать, ведь она уже не несет никакой нагрузки.
  • Когда работы с каркасом будут окончены, можно приступить к обшивке фронтона дюймовкой. Приступаем к подшивке карнизных досок по всему периметру дома.
Читать еще:  Пленка для поклейки крыши

Лобовую доску, которую пришивают к торцевой части балок перекрытия, изготавливают из доски 25×200 мм. Снизу к карнизам подшиваются два пояса из доски 25×100. Их будет достаточно, для того чтобы прикрепить софит. При использовании водосточной системы и металлических держателей для желобов, необходимо устанавливать их именно сейчас на стропила (под гидроизоляционную пленку).

Обшить сайдингом также рекомендуется и лобовые доски, так как в дальнейшем это будет сделать гораздо труднее. В случае если держатели желобов будут пластиковыми, их можно прикрепить уже по окончанию сборки крыши.

Приступим к обрешётке

Крепим первую полосу гидроизоляционной пленки с помощью степлера. Для того чтобы работать было гораздо удобнее, установите по периметру дома леса. Их установка все равно Вам понадобится, когда будете конструировать кровлю, водостоки и обшивать карнизы.

Закрепляя пленку, прибивайте к стропилам рейки (контробрешётки 25×50 мм), не забывая оставлять место для нахлеста следующей полосы гидроизоляции.

Затем делаем обрешетку. Она делается индивидуально под тот кровельный материал, которым будет покрываться крыша. Таким образом, мы покрываем всю крышу.

Фронтон

После делаем фронтонный свес и фронтонный отлив, соблюдая последовательность:

  • к выступающим концам обрешётки необходимо с помощью саморезов подшить снизу ветровую доску фронтонного свеса (25×150 мм);
  • затем вставляем и закрепляем саморезами кобылки фронтонного свеса (доска 25×150). Расстояние между ними должно быть примерно около 1 метра;
  • к кобылкам снизу подшиваем два пояса, используя доску (25×100). Их достаточно, чтобы в дальнейшем обшить фронтонные свесы сайдингом;
  • из кусков доски 50×150 нужной длины делаем треугольные кобылки на фронтонный отлив. После чего крепим их на выносах, прибиваем к ним также два пояса (25×100).

Ну что поехали!? Не будем тянуть кота за хвост.

Для начала я хочу сказать, что разные люди строят крыши разным способами, кому какие удобные, я просто приведу один из близких мне способов.
В двухскатных крышах стропильные фермы разделить можно на 2 вида:

Кладут стропила на балки для перекрытия верхнего этажа дома;Кладут стропила на мауэрлат.

Постановка маэурлата

Для примера я возьму кирпичную постройку в высоту 3 метра, а габариты её 8х8 метров. Любая крыша начинается строиться с постановки маэурлата. Его установка будет только заподлицо с внутренними стенами. С наружной стороны закладываем кирпичом, для того чтобы скрыть его, но поверхность мауэрлата обязана должна расположена чуть выше на 2-4 сантиметра чем облицовочный кирпич. Это делается для того чтобы большая нагрузка передавалась не облицовочному кирпичу, а мауэрлату.

После идёт установка балок перекрытия. Это делается в строгой последовательности:

Ставим и помечаем цифрами 1,2,3 и так далее. Вынос их будет определять ширину карниза. Вообще кто как берёт, но зачастую от 40 до 50 см. Если взять конкретно балки, тогда тут используем брус, но сечение определяем после несложных расчётов. Ну, для примера возьмём 100×200 мм.Закрепляем балки, по верхней плоскости натягиваем шнурку и ставим оставшиеся, если нужно делаем подтёс мауэрлата, или может понадобится подкладывать тонкие фанеры. Не всегда приходят точные размеры бруса. С шагом определяемся в соответствии с будущими стропилами.

Поставив все длинные балки, приступаем к установке коротких. Чтобы была действительно надёжнаядвухскатная крыша, делаем небольшой шаг в один метр. Данная схема немного отличается от тех, которые мы часто наблюдаем на картинках. Это вообще делается для того чтобы не провис фронтон, а такие случаи были. Поэтому, чтобы надёжнее стояла дачная крыша или крыша простого дома советую делать именно так.

Ну что, все существующие балки прибиваем гвоздями на 150, но и конечно же не забываем что можно применять саморезы и специальные стропильные уголки. Очень удобно применять специальные стропильные соединения, особенно для не совсем опытного строителя.

После всего этого остаётся постелить доски на балки для удобного перемещения, и переходим к следующему этапу.

Ставим стойки

Сечение их 50×150 мм, устанавливаются по отвесу или уровню, а крепление происходит при помощи временных распорок. Стойки ставятся шагом не больше 3 метров. Для начала устанавливаем крайние, затем между ними натягиваем шнурки и крепим промежуточные стойки. После того как возведём всю стропильную ферму убираем промежуточные и теперь можно делать на втором этаже комнаты для жилья.

Высота этих стоек будет зависеть, от того какая у Вас форма крыши. Вообще как мы видим расчёт двухскатной крыши, достаточно прост, всё делается по ходу создания крыши своими руками, ничего сложного тут нет.

Установив стойки двухскатной стропильной крыши, укладываем на них коньковый брус, буквально на два самореза. В качестве этого бруса применяем доску 50х200 мм.

Монтаж стропил

Для начала делаем шаблон, при этом применяя доску размером 25х150 мм. Значит так, к балке и торцу конькового бруса прикладываем эту доску и очерчиваем две линии. Отпиливаем по ним часть доски и получаем хороший шаблон стропил.

Читать еще:  Профиль с крышкой для пластиковых откосов

Было бы очень хорошо, если стопа дома была сделана идеально точна, и с ними вместе балки перекрытия. В таком случае по шаблону можно нарезать все стропила и быстро делать их установку. Но такого результата добиться нереально тяжело, особенно если делаем крышу уже на том доме, который давно стоит.
В нашем случае по шаблону мы сделаем только что верхний запил. После чего заготовку берём и прикладываем её к нужной нам балке и уже на месте размечаем нижний запил. Вот именно таким способом можно установить все стропила. Также стоит обратить внимание, что лучше всего делать установку одного стропила, а затем противоположное, для снятия на коньковый брус боковой нагрузки.

В то время когда шестиметровой доски реально не хватит из-за большой длины ската, пойти можно несколькими путями:

либо заказать на пилораме наиболее длинные доски;либо сращивать две доски в одно целое.

Ну вот в принципе и всё по первой части. Дело в том, чтобы Вас не томить я решил, и этот огромный рассказ просто разобью на несколько частей.

Если подытожить первую статью, то можно сказать, что любой проект двухскатной крыши можно воплотить в реальность. Совсем не важно, как Вы её будете делать, сами или заказывать, но самое главное, что можно воплотить в реальность.

Какие есть этапы чтобы сделать крышу на кирпичном доме?

Работы необходимо распланировать так:

  1. Произвести фактические замеры коробки кирпичного дома.
  2. Подготовить материалы и инструменты для работы.
  3. Обработать элементы из дерева антисептиком.
  4. Закрепить мауэрлат к возведенной стене.
  5. Установить коньковую балку.
  6. Смонтировать каркас.
  7. Усилить кровлю стойками, подкосами и затяжками.
  8. Произвести гидроизоляцию.
  9. Установить обрешетку.
  10. Сделать вентиляцию.
  11. Произвести монтаж кровельного покрытия.
  12. Установить отливы и стоки.
  13. Закрепить конек.

Мауэрлат для крыши

Перед началом монтажа прокладывают гидроизоляцию между мауэрлатом и монолитным армопоясом. Основу для стропил крепят к верхней кромке стены болтами, скобами, шпильками или с помощью проволоки. Самым надежным является монтаж на анкерные болты диаметром 10—12 мм. Их заранее закладывают в кладку для последующего монтажа кровли к кирпичной стене, а затем, проделав отверстия в брусе, вставляют и крепят при помощи гаек. Под гайки подкладывают шайбы диаметром 2,5—3 см и закрепляют контргайкой.

Крепление стропил

При возведении перекрытия на домах из кирпича стропила к мауэрлату крепят жестко. Существует два способа — с врубкой и без. Подрубку выполняют из расчета плотного прилегания стропил, которые фиксируют металлическими уголками толщиной 3—5 мм и саморезами. Вынос карниза делают при помощи кобылок, закрепленных к ноге с нахлестом не менее 1 метра. После крепления первого стропила к мауэрлату устанавливают и монтируют противоположное.

Укрепление крыши

Конструкцию укрепляют подкосами и вертикальными стояками. Крепят их коваными скобами, гвоздями 20 мм или саморезами и уголками. При монтаже скобами учитывают, что они должны работать на растяжение. Мансардная крыша требует дополнительного усиления каркаса, для этого используют ригельные балки. Если коньковая балка — более 6 метров, ее подпирают стойками, которые уменьшат нагрузку и укрепят крышу. Для придания прочности соединению стропил в верхней части их скрепляют болтами. Стойки, кроме верхнего и нижнего крепления, соединяют со стропилами горизонтально на уровне будущего потолка мансарды. Дощатая обрешетка дополнительно укрепит конструкцию. Ее делают поперек стропил с шагом, который зависит от кровельного материала.

Вентиляция

Подкровельное проветривание предохранит крышу от плесени, грибка и излишней влаги. Для недопущения этих пагубных явлений делают подшивку карниза разреженной доской, что обеспечит поступление воздушных потоков. Они будет циркулировать сквозь зазоры в 2—3 см, сделанные между утеплителем и кровельным материалом. Для выхода воздуха монтируют коньковый аэратор.

Кровля крыши

При выборе кровельного покрытия нужно помнить — для каждого материала есть допустимый уклон.

Основными разновидностями кровельного материала являются металлическая и гибкая черепица, покрытие из профлиста, шифера и ондулина. Металлочерепицу укладывают на разреженную обрешетку. Первый лист располагают в левом нижнем углу ската, выравнивают по карнизу и крайнему стропилу. Над ним, с нахлестом в 12—15 см, укладывают второй. Третий лист располагают справа от первого, а четвертый — над вторым. В таком порядке продолжают кровлю всей крыши. Крепят материал в специальные отверстия при помощи саморезов.

После окончания покрытия, придав профлисту нужную конфигурацию, монтируют его, как конек, с учетом зазора для аэратора. Узел примыкания кровли должен быть надежно защищен от снеговых заносов и дождя. При укладке гидроизоляции крыши оставляют напуск на стену в 25—30 см, сгибают по кромке, и при помощи битума или герметика приклеивают к стене. Усиливают конструкцию креплением на саморезы рейки (3,0×2,5 см), которую пускают по периметру.

Монтаж карнизов

Перед оборудованием карнизов стены должны быть утеплены, так как коробка подшивки должна лежать плотно. При использовании материалов из дерева избегают проведения дополнительной вентиляции. Короб подшивки прикручивают саморезами или шурупами к стропилам и кобылке. Нижнюю часть каркаса зашивают по всей длине доской 25—30 мм. К коробу монтируют водосточные желоба, которые позволят отводить осадочную воду, предохранят стены и фундамент от излишнего попадания влаги.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector