Vetosh-ural.ru

Ветошь Урал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тип кирпича для канализации

Сколько будет стоить сливная яма своими руками и «под ключ»?

Сливная яма может быть разной: из пластиковых бочек, кирпичей, колодезных колец, бетонной смеси, шин или септиков (герметичных емкостей). В зависимости от выбранного типа канализации, ее цена может отличаться. Ведь идут затраты на инструменты, стройматериалы, работу специалистов, дополнительный материал. Однозначно нельзя сказать, сколько стоит сливная яма, необходимо учитывать нюансы, от которых зависит ее стоимость.

Главное – это соблюдать нормы СНиП по организации и монтаже выгребной ямы:

  • расстояние от ямы до соседского ограждения более 2 метров;
  • дистанция от частного дома или дачи – не меньше 8 метров;
  • расстояние от колодца (общего, соседского или своего) более 30 метров.

Не соблюдение этих правил может повлечь за собой выплату штрафа или дальнейшую реконструкцию канализации. Также нормами запрещается заполнять яму до верха, поэтому следует заранее просчитать объем канализации с запасом.

Чтобы рассчитать нужный объем используют специальную формулу:

где V – это объем ямы (м 3 );
Nдн – количество дней, в течение которых канализация будет работать до откачки стоков;
Xчел – число людей в доме;
Vсут/чел – расход воды одним жильцом в сутки.

Если вы планируете сделать сливную яму в частном доме, где проживает 4 человека, каждый потребляет 100 л/сут воды, а откачка будет проводиться раз в месяц, то получится: V= 30 ● 4 ● 100 = 12000 = 12 м 3 . Желательно увеличить значение еще на 10% (V= 12 + 12 ● 0,1= 13,2 м 3 ). При возможности, показатель можно округлить до значения 14 м 3 .

Плюсы использования

Схема выгребной ямы с дренажным слоем

Принцип устройства и использования выгребной ямы очень прост — в нее стекают все отходы из дома, после наполнения происходит очистка ассенизаторами и процесс начинается снова. К достоинствам кирпичной конструкции можно отнести:

  • простое устройство, которое способен выполнить начинающий мастер;
  • можно изготавливать любую удобную форму;
  • устройство дренажной подушки очищает стоки и увеличивает время пользования.

Такая конструкция не лишена недостатков: возможно возникновение неприятного запаха, недолгий срок эксплуатации и частая потребность в вызове ассенизаторов. Это делает ее не лучшим вариантом.

Устройство ямы с деревянной опалубкой

Установка деревянной опалубки с последующей заливкой бетоном — недорогой, но трудозатратный вариант. Нам потребуется:

  • Старые доски, фанера, ДСП, одни словом, деревянные элементы для сколачивания щитов;
  • Составляющие бетона (цемент, песок, щебень);
  • Инструмент: лопаты, молоток, гвозди;

Как видите, ничего особенного не требуется. Место выбрано, к работе готовы. Приступим.

  1. Копаем котлован задуманных размеров.
  2. Снимаем длину стенки котлована. При длине стенки 2 метра длина щита будет 1,70 м. С каждого края щита до стенки остается 15 см. – это и будет толщина бетонной стены ямы.
  3. Сколачиваем деревянные щиты. Высота щитов 1 метр – работать удобно и меньше шансов, что столб бетона выдавит опалубку.
  4. Устанавливаем опалубку из четырех щитов. Теперь мы можем залить бетоном первый ярус по периметру ямы, высотой 1 метр.
  5. Замешиваем бетон в пропорции 1:2:6 (1 часть цемента, 2 части песка и 6 частей щебня). Начинаем заливку. Бетон проливаем слоями 25 – 30 см. Через каждые 30 – 40 см. оставляем закладную, укладываем плотно скрученные строительные мешки, бумага, некоторые используют кукурузные початки или стеклянные банки. После застывания бетона в этих местах легко пробиваются отверстия для отвода воды в почву. Для герметичной ямы закладные не требуются.
  6. На дно ямы насыпаем подушку из песка и крупного щебня толщиной 15 – 20 см. Если планируется герметичная яма, то дно следует забетонировать.
  7. Делаем крышку на яму.

  • Поперек ямы укладываем трубы, уголок, швеллер – одним словом, металлический каркас;
  • Проволокой подвязываем к каркасу деревянные щиты от стеновой опалубки;
  • Огораживаем досками люк и оставляем закладную в месте выхода вентиляционной трубы;
  • Заливаем бетон двумя слоями. Между слоями укладываем арматуру.
Читать еще:  Откос траншеи под водопровод

Выгребная яма готова. Конечно, поработать придется, зато относительно недорого.

Выбор места и размера

Перед проведением канализации необходимо выбрать место для будущей выгребной ямы. Это нужно сделать, опираясь на установленный СНиП:

  1. Расстояние от дома до колодца должно быть не менее 5 м.
  2. Дальность от родника с питьевой водой при нормальном грунте от 30 м, при песчаном — от 50 м.
  3. Углубление не должно превосходить 3 м. При более глубокой яме ассенизатор не сможет полностью вычистить резервуар. Это происходит из-за слабого по мощности насоса.
  4. До соседнего участка расстояние — не менее 1 м.
  5. Для удобства подъезда ассенизаторской машины удаленность от дороги — не более 3 м.

Определим размер необходимой ямы из кирпича. Для этого нужно количество проживающих умножить на 150 л — это среднее значение нечистот, которые выделяет 1 человек. При таком расчете получится минимальное суточное выделение канализации.

Если в доме установлена стиральная машина или другая техника, которая потребляет воду, то в расчет берите 200 л воды на каждого жителя помещения.

Получившуюся сумму необходимо умножить на количество дней, через которые планируется проводить выкачку нечистот. Например, 2 раза в месяц будут приезжать ассенизаторы, то умножение производите на 15. При использовании выгребной ямой 3 человек выходит 9000 л, то есть 9 м3.

Если колодец будет оборудован без герметичного дна, то какая-то часть отстоя будет уходить в грунт, значит, объем будет уменьшаться. В этом случае за расчет можно брать не 15, а 7 дней.

Когда известны необходимые параметры, можно приступать к копанию углубления. При этом важно не забывать про СНиПы. Есть ограничения, что глубина не может быть более 2,5 м, а ширина одной стороны не должна превышать 2 м. Это при расчете, что используется яма в виде прямоугольника.

Виды отстойников для канализации

Как мы знаем, отстойники представляют из себя накопительные резервуары, назначение которых собирать ЖБО и другие стоки, а также, проводить их предварительную механическую очистку.

Канализационные отстойники отличаются между собой по нескольким видам:

1. По назначению и технологическим параметрам они бывают первичными и вторичными. При чём, второй подвид используется после биологического очищения и служит для осветления жидкости.

2. По режиму работы отстойники делятся на:

  • контактные;
  • периодического и непрерывного действия;
  • проточные.

3. По направлению движения стоков:

  • вертикальные: пирамидальные и конусные;
  • горизонтальные;
  • радиальные.

4. По типу и количеству слоёв:

  • многослойные;
  • тонкослойные.

5. По типу конструкции.

Горизонтальные и радиальные отстойники редко применяются для канализации в частном доме. Они имеют усложнённую конструкцию, позволяющую работать с большим количеством стоков повышенной степени загрязнённости.

Надо сказать, что можно, усердно потрудившись, совместить в одном отстойнике несколько типов, но не каждый на это согласится. Исключением может стать тонкослойная модель, легко совмещаемая с другими септиками для канализации.

Для очистки ЖБО в частных домах наиболее подходящим вариантом является вертикальный отстойник для канализации, который может быть квадратной, пирамидальной, конусной или круглой формы.

Этот тип оборудован:

  • трубопроводом, по которому поступают сливные воды;
  • отделением, где образовываются «хлопья»;
  • хранилищем для осветлённых сточных вод;
  • каналом для удаления осадочных явлений из отстойника.

Принцип действия этого накопителя очень прост, а именно: после очистительного процесса биофильтрами, тяжёлые сточные воды поступают обратно в камеру на оседание, а затем лёгкие стоки переходят в осветлитель.

Такой отстойник для канализации обладает повышенной степенью очистки, имея в своей конструкции:

  • точки сброса осветлённой жидкости и подачи исходных стоков;
  • отсек для предварительного осаживания;
  • тонкослойный отстойник;
  • водораспределительное отделение;
  • накопительный отсек;
  • выход для удаления осадочных отложений.

Главным недостатком в этом накопителе является необходимость периодического очищения фильтрующей детали тонкослойного отстойника или полной её замены.

Читать еще:  Кирпич силикатный водопоглощение гост

Исходя из конструкции такого очистительного сооружения канализации, можно наблюдать различные схемы перемещения взвешенных частиц, например:

  1. Прямоточное, т. е., в одном направлении с жидкой консистенцией.
  2. Противоточное обусловлено противоположным направлением движения частиц относительно потока стоков.
  3. Перекрёстное, т. е., поперечно к потоку.

Самым эффективным тонкослойным накопителем является резервуар с противоположным направлением движения частиц. Его водораспределительный отсек пропорционально распределяет стоки по всему отстойнику.

Особенности отдельных типов выгребных сооружений

Дренажная яма – это сооружение из красного кирпича в вырытом котловане глубиной 2-3 м. Кладка такой ямы делается, чтобы на поверхности стенок располагались пустоты в виде окон. Через эти пустоты жидкая фракция стоков всасывается в грунт.

Дренажные сточные колодцы предназначены для принятия небольшого количества сточных вод, примерно до 10 м³ в месяц. Конструкция ямы это типа представляет собой цилиндрическое сооружение из красного кирпича, расположенное в вырытом котловане. Глубина его равняется 2-3 м и зависит от уровня залегания сточных вод. Кладка ведется таким образом, чтобы на поверхности стенок цилиндра из кирпича располагались пустоты в виде окон. С помощью этих пустот происходит рассасывание жидкой фракции стоков в грунт. Недостаток этих конструкций в том, что за счет дренирования сливаемой загрязненной жидкости происходит экологическое загрязнение участка. А при наличии подземных источников наносится более глобальный урон окружающей природе. По современным санитарным нормам строительство дренажных сооружений большого объема запрещено.

Возведение подобных объектов оправдано лишь тогда, когда в домах ведется сезонное проживание. Хорошим примером являются дачные строения. Сооружая подобную яму, нужно помнить, что суточный сброс вод не должен превышать 0,3 м³. В процессе эксплуатации происходит постепенное заиливание дренажных окон, что влечет за собой быстрое наполнение ямы и периодический процесс откачивания.

Герметичная сливная яма (септики) сделана из бетонных колец, швы которых герметично закрыты. Сверху на ней устанавливают плиту с отверстием для люка.

Сливные ямы герметичного типа (септики). Сооружают их с помощью установки в котлован бетонных колец, достигая при этом требуемых размеров. Дно засыпают дренажным слоем и герметизируют либо бетоном, либо толстостенным стальным листом. Швы и на дне и стыки бетонных колец тщательно закрывают. Форма колодца не обязательно должна быть круглой. При проектировании сливных конструкций большого диаметра их выполняют кубической формы или в виде параллелепипеда. Стены могут быть из кирпичной кладки или железобетонными. Наверху устанавливают плиту нужного размера из монолитного бетона и оставляют отверстие для крышки люка.

Обустройство стен небольших ям иногда выполняют из шифера. Листы крепят к сварной рамке из металлических уголков, а пространство между шифером и грунтом заливают цементным раствором, предварительно установив деревянные распорки внутри пространства септика. После затвердевания раствора распорки удаляют. Дно такого септика изолируют бетоном и рубероидом. Сверху емкость прикрывают металлическим квадратным листом толщиной 5-10 мм, имеющим отверстие для люка. Применяют в качестве материала для герметичных ям и готовые пластиковые емкости, которые закапывают в землю. Следует учитывать, что месячный сброс воды из дома, где проживает семья из 3-4 человек, может достигать 20-30 м³ в зависимости от водозабора. Поэтому проект должен учитывать скорость наполнения герметичной ямы и частоту откачивания сточных вод ассенизационными службами.

Двухсекционные выгребные сооружения. Стоки в первом герметичном колодце отстаиваются, и постепенно переливается во второй выгребной колодец через колено для перелива жидкости.

Переливаемые многосекционные выгребные сооружения. Конструкция данного типа предусматривает создание минимум двух выгребных колодцев. Первый колодец имеет герметичную конструкцию, он и принимает канализационные стоки из дома. В верхней части имеется колено для перелива жидкости во второй колодец. Суть принципа в том, что стоки в герметичной конструкции отстаиваются по мере их накопления и разделяются на фракции. Иногда применяют биологические препараты для безопасного и быстрого разложения стоков. Когда достигается уровень перелива, то жидкая фракция сточных вод, частично разложившаяся и не имеющая фекальных составляющих в своем составе, постепенно переливается во второй выгребной колодец, который может иметь дренажную схему. Преимущество этого проекта в том, что не приходится часто откачивать содержимое выгребной ямы и частично отфильтрованные жидкие стоки, переливаемые в дренажную яму, не несут экологического урона.

Читать еще:  Водопоглощение кирпича что это такое

Переливаемые выгребные накопители бывают и пластикового типа. В некоторых случаях проект их установки допускает добавление новых секций накопителя, если возникает необходимость.

Работы по устройству выгребной ямы

Непосредственно процесс строительства выгребной ямы начинается с земляных работ – очень длительного и трудоемкого процесса. Стены необходимо выровнять и защитить от обрушения, дно должно иметь уклон в сторону люка, который будет установлен после возведения стен.

Проще всего сделать яму квадратной или прямоугольной формы. На дно устанавливают песчаную подушку толщиной 15 сантиметров. На подушку укладывает такой же толщины слой бетона, чтобы бетон хорошо схватился, его необходимо оставить примерно на 7 дней. Затем на дне делается цементно-песчаная стяжка.

Обратите внимание! Дно может быть изготовлено из готовой железобетонной плиты, но ее также необходимо расположить под наклоном.

Теперь можно переходить к возведению стен. Если вы решили использовать жженый кирпич, тогда следует заранее подготовить глиняный замок. Кладка будет осуществляться на основу, сделанную из песчано-глиняного раствора. После возведения стены она оштукатуривается тем же раствором.

Обратите внимание! Толщина кладки должна быть не меньше 25 сантиметров, а толщина перегородок – не меньше 12 сантиметров. Лучше всего осуществлять кладку методом перевязки тычкового ряда и каждого четвертого ряда прочным раствором цемента.

Чтобы уменьшить водопроницаемость кирпича и увеличить срок службы выгребной ямы, стены необходимо дополнительно покрыть слоем гидроизоляции. Для этого специалисты рекомендуют использовать модифицированный битум или битумную мастику.

Обратите внимание! Наносить битумную гидроизоляцию следует только на сухую поверхность кирпичной стены.

Следующим этапом является установка перекрытия. Перекрытие должно быть очень надежным и прочным, способным выдерживать большие нагрузки. В качестве перекрытия лучше использовать конструкции из железобетона. С боков яма должна быть перекрыта не менее чем на 30 сантиметров. И не забудьте оставить отверстие для люка, чтобы была возможность откачки и очистки.

Для создания перекрытия изготавливают опалубку. Размеры опалубки должны на 30 сантиметров минимум превышать размеры самой ямы.
Бетон для опалубки заливается в два слоя: первый слой в 7 сантиметров, затем арматура с прутьями на расстоянии в 10 сантиметров, затем заливается второй слой бетона.

Обратите внимание! Если вы хотите сделать самостоятельно перекрытие из бетона, то заливать конструкцию надо в одно время с созданием пола. Тогда перекрытие сможет набрать необходимую прочность.

После того, как бетон хорошо схватится, перекрытие необходимо накрыть гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Затем сверху перекрытие забрасывают грунтом, шлаком или мягкой глиной. Крышку люка необходимо сделать двойной.

Это позволит избежать замерзания зимой, а летом — появления неприятных запахов. Первую крышку необходимо установить на уровне земли, а вторую – на уровне перекрытия. Затем пространство, образовавшееся между крышками, засыпается шлаком, керамзитом либо прокладывается утеплителем, например, минеральной ватой или пенопластом. Следует отметить, что верхняя крышка люка должна быть полностью водонепроницаемой.

Теперь, когда вся работа выполнена, можно наслаждаться отличной канализационной системой, выполненной своими руками. Важно только не забывать периодически ее чистить, и тогда у вас не будет никаких проблем. Привнести на дачный участок или в загородный дом городской комфорт оказалось не так уж и сложно, зато результат оказался выше всяких ожиданий.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector