Теплицы фундамент кирпич бруса

Основы качественного фундамента для современной теплицы

Любая, даже самая легкая постройка нуждается в прочном фундаменте, гарантирующем надежность и долговечность всей собранной конструкции.

Об этом правиле стоит задуматься и при обустройстве теплиц на дачных и садовых участках. Если планируется установка тепличного сооружения на несколько лет, то без прочной основы, оберегающей конструкцию от повышенных ветровых нагрузок просто не обойтись.

Как правильно сделать фундамент под теплицу – вопрос совершенно несложный. Обладая элементарными строительными навыками провести такие работы на своем участке можно самостоятельно.

Подготовка к установке

Монтаж теплицы из поликарбоната на брус отличается простой технологией, но предварительная подготовка необходима. После выбора материала следует взять инструменты. Для работы понадобятся:

• ручные приспособления в виде рулетки, строительного уровня;
• ножовка, отвёртки;
• шурупы и гвозди;
• молоток, топор;
• шуруповёрт, дрель, электропила.

Сделать каркас теплицы легко своими руками

Брус из любой древесины следует обработать антисептиком, нанося его кистью. Используют и специальные пропитки для дерева, горячий битум, отработанное машинное масло. При приобретении готовой пропитки следует обратить внимание на информацию о назначении средства. Оно должно быть предназначено для наружных работ с древесиной. Пропитку наносят в 1 или 2 слоя, используя широкую малярную кисть. Каркас из лиственницы очень надёжен и со временем твердеет, но также нуждается в обработке. После этого брус нужно распилить на 4 части.

Подготовка бруса обеспечивает долговечность сооружения

Для того чтобы установка проходила быстро и легко, нужно определить место для теплицы. Участок должен быть ровным, без пней и мусора. При этом недопустимо присутствие деревьев или других затеняющих объектов с южной стороны. Схема или простой чертёж теплицы и каркаса облегчают монтаж. На рисунке важно отразить размеры сооружения, расположение дверей, крепление теплицы к основанию из бруса.

На схеме указывают основные элементы теплицы

Перед началом работ по креплению теплицы к основанию следует распилить брус на 4 части. Размер двух элементов равен ширине будущего сооружения, а другие части равны длине теплицы из поликарбоната. Затем брус нужно собрать в прямоугольный каркас, скрепляя детали длинными саморезами или гвоздями.

Какой фундамент будет лучше для теплицы, учитываемые критерии

Этот тип хозяйственной постройки относится к легким, для времянок в заложении основания нет особой нужды. Оно предусматривается в случаях, указанных выше, но в ряде ситуаций становится необходимым. Установка обязательна при:

• Большой площади.
• Ведении ее строительства на склоне.
• Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро придет в негодность.
• Планировании круглогодичного использования.
• Необходимости углубления стен ниже уровня промерзания.
• Примыкании к жилым зданиям.
• Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

В зависимости от вида конструкции различают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые представляют собой сборные или монолитные полосы по всему периметру, надежно фиксирующие каркас и достаточно хорошо защищающие грунт внутри от промерзания. Полностью или частично заглубленные плиты выбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю площадь. Точечные обходятся дешевле всего, в качестве опор в данном случае используются бетонные, кирпичные или деревянные столбы.

Плюсы и минусы приведены в таблице:

К учитываемым критериям выбора относят:

1. Вес постройки. Поликарбонат и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-либо нагрузки на фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных заводских систем весом до 120 кг достаточно бруса, рамные модели, теплицы из металлического профиля или дерева нуждаются в более надежном основании и чем больше их площадь, тем выше требования.
2. Тип грунта: на устойчивых экономичным вариантом для крупногабаритных сооружений является мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – монолитная плита, на заводненных – свайный.
3. Требуемую долговечность: хорошая теплица из поликарбоната прослужит не менее 20 лет, закладывать под нее брус, прогнивающий через 5 целесообразно только в случае планирования ее перемещения. Лучшие показатели в этом плане имеет искусственный и природный камень.
4. Бюджет: дешевле всего обходится размещение бруса по периметру строения, средние затраты имеет фундамент из блоков, бетона и кирпича, высокие – из бутового камня.
5. Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдается видам из шпал, бруса или винтовым сваям. Бетонные и кладочные работы занимают не менее 28 дней, устанавливать теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.

Нюансы технологии заложения каждого варианта

Представляет собой деревянный прямоугольник с сечением от 100×100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогии с любой мелкозаглубленной лентой проводится разметка и выкапывается траншея, засыпаемая песком. Дно и дренажная подушка обязательно трамбуются и застилаются рулонной гидроизоляцией: толем или рубероидом, с заходом на стены. Фундамент собирается на свободном участке из заранее пропитанных антисептиков брусьев с помощью гвоздей или болтов, места креплений обрабатываются грунтами еще раз. После этого собранная рамка укладывается в траншею. Этот этап занимает мало времени, но его не стоит выполнять самому, для размещения бруса без смещения требуются силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (при необходимости корректировки на отдельных участках подсыпается почва или кладутся куски кирпича) его верхнюю часть закрывают рубероидом.

• Монолитная плита.

Рекомендуемая глубина заложения составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее ожидаемых размеров. Далее выполняется стандартная схема: настил дна геотекстилем → установка досок по бокам траншеи и заложение сливного отверстия → засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия → размещение армосетки на пластиковые подпорки → замес и заливка бетона, его уплотнение и выравнивание → закладка анкерных болтов для каркаса через 1-2 ч → накрытие поверхности пленкой и стандартный влажностный уход.

Приступать к эксплуатации такого фундамента разрешается через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее выбирают для обогреваемых и обустроенных теплиц, коммуникации продумываются заранее. С электричеством и трубами для воды проблем не возникает, их можно подвести через боковые стены. С системой водоотвода сложнее: к обязательным требованиям относят организацию как минимум одного сливного отверстия под уклоном, соединяемого с дренажным колодцем. Канализационные трубы монтируются одновременно с опалубкой, их защищают от попадания внутрь бетона и герметизируют на местах стыка.

• Столбчатый или свайный тип.

Явным преимуществом этого варианта является независимость сроков строительства от сезона, при необходимости фундамент устанавливается ранней весной или даже зимой. Обычно опоры подготавливаются заранее: деревянные столбы обрабатываются антисептиком, металлические элементы – антикоррозийными составами, подгоняются их размеры. На их число влияет площадь постройки: они размещаются по углам парника и шагом в 1 м по периметру.

Такая конструкция нуждается в обвязке брусом или металлическим профилем, способ зависит от типа опор. Иногда этот этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным нюансам относят тщательную обработку антисептиками любых деревянных элементов ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология рекомендуется для стационарных массивных теплиц, но ее методы используются и для установки времянок. В этом случае каркас просто фиксируется поверх плитки или блоков.

• Сборная или монолитная заглубленная лента.

Этот вариант выбирается при необходимости получения надежного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для снижения нагрузки лента закладывается на 15-20 см ниже уровня промерзания. В качестве материалов могут применяться железобетон, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в данном случае стандартная: проводится разметка и выкапывается траншея нужной глубины → утрамбовывается подушка из песка и щебня → внутри располагается армокаркас, заливаемый слоями бетона, или размещаются рядами блоки или бут.

Из всех самостоятельно возводимых каменный тип является самым долговечным и теплосберегающим. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в пропорции 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тонким слоем глины. Крепежи для каркаса устанавливаются в последнюю очередь, процесс считается завершенным после полного заполнения пустот между камнями.

Пошаговое руководство по закладке кирпичного фундамента своими руками

Этот вариант основания считается оптимальным при возведении стационарной постройки, для работы могут использоваться как новые изделия, так и вторичный кирпич. Стандартная схема включает слой утрамбованного гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил гидроизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция содержит следующие этапы:

1. Составление простого плана с учетом размеров кирпича, разметку участка с помощью кольев и шнура.

2. Выемку грунта. Ориентировочная глубина траншеи – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размеров изделий.

3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

4. Установка опалубки (рекомендуется при возведении на рыхлых почвах, при плотных стенках траншеи в этом этапе нет необходимости).

5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Рекомендуемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетономешалке. Верхний слой выравнивается с помощью строительного уровня и разглаживается. Армирование не требуется, полученная система накрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 2 недели. На этом этапе также проводится установка анкерных болтов для крепления каркаса теплицы с учетом швов.

6. Настил рулонных гидроизоляционных материалов поверх схватившегося тощего бетона.

7. Кладка кирпича (в пределах 1-5 рядов), начиная с угла, на цементно-песочный раствор, смешанный в пропорции 1:3, с тщательным заполнением всех швов и стыков.

К важным нюансам технологии относят отдельную траншею при желании организации теплицы с парником. Стены фундамента из кирпича в данном случае имеют ту же высоту, что и остальные, но глубина заложения у них может достигать 60-80 см (в зависимости от климата региона). Для обеспечения нужной ровности вдоль будущей кладки натягивается шнур, по мере размещения изделий его поднимают. Состав обязательно уплотняют и разравнивают, расшивку швов проводят незамедлительно. После набора конструкцией прочности к основе с помощью гаек прикручивается каркас, места вывода анкерных креплений нужно продумать с особой тщательностью.

Отличия фундамента из блоков от кирпичного

В целом технология возведения схожая, но этот тип основания выбирают при необходимости строительства парника с заглубленными стенами. Принципиальные отличия: более высокая водостойкость, удобные для быстрого монтажа размеры и потребность в армировании. Главные этапы работ совпадают с приведенной выше пошаговой инструкцией, но гравийная подушка выполняется более толстой (от 10 см и выше, если нужно, под нее засыпают и трамбуют песок).

Схема армирования фундамента из блоков зависит от вида изделий, крупнощелевые нанизываются на вертикальные прутья, заводские ЖБИ усиливаются при кладке свыше 2 рядов продольными стержнями. К важным нюансам относят необходимость заливки бетона не только между щелями и стыками, но и внутрь пустот.

Виды фундаментов – плюсы и минусы каждого

Поскольку вес поликарбоната вместе с металлическим каркасом достаточно небольшой, к несущей способности фундамента особых требований не предъявляется. Достаточно, чтобы он был прочным и не расшатывался при сезонном таянии снега.

Что действительно важно, так это определить тип грунта на вашем участке и на этом основании подобрать подходящий вариант.

Наиболее распространенный материал для фундамента под теплицу из поликарбоната – деревянный брус. Его немалой популярности способствует относительная дешевизна и простота обустройства. Немаловажно, что всю конструкцию для сохранения плодородности почвы можно перенести на другое место. Однако дерево в тепличных условиях быстро гниет, и, несмотря на все профилактические меры, может разрушиться за 3–5 лет.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент гораздо надежнее деревянного – он способен выстоять до конца срока службы поликарбоната и даже его преемника. Железобетонная конструкция обеспечивает защиту насаждений от внезапных заморозков, поэтому она предпочтительна для теплиц раннего и внесезонного выращивания.

Однако строить ее сложнее и дороже, а любая ошибка приводит к необходимости кропотливого ремонта.

Упростить возведение ленточного основания можно за счет использования кирпича или блоков, однако это можно делать только на грунтах, неподверженных пучению. Укладка такого фундамента менее трудоемка, особенно если для скрепления блоков применяют специальную сухую смесь, но по цене это решение обойдется на порядок дороже. Еще следует учитывать, что во время весеннего потепления блочный (кирпичный) фундамент может просесть.

Гораздо целесообразнее для столь легкого строения сделать столбчатый фундамент.

Он обладает такими качествами:

• универсален и подходит для всех типов грунтов (кроме пучинистых);
• экономичен (дешевле прочих видов минимум в 1,5 раза);
• прост в монтаже и ремонте.

Чтобы защитить пространство под теплицей от холода, снега и дождя, нужно устроить забирку – стенку между фундаментными столбами.

Фундаментное основание из камня

Применение этого вида материала позволит возвести капитальную основу, которая будет служить очень долго, не менее 70-80 лет. Конечно, строительство из камня фундамента под теплицу стоит недешево. Причем, это касается не только материала, но и его укладки: уложить камень может только мастер, поскольку в отличие от кирпича он не имеет ровных одинаковых сторон и граней. Кроме того, чтобы избежать перекоса или поломки теплицы, вызванные проседанием фундаментной основы, необходимо правильно установить и подушку под камень, поэтому, если хозяин участка не имеет опыта обращения с этим материалом, ему придется нанимать мастеров, что тоже стоит недешево. Зато вложенные деньги окупятся длительными годами надежной службы сооружения.

Теплицы из оконных рам без фундамента

Данный способ экономичен в том случае, если в наличии имеется большое количество старых оконных рам, которые жалко выбросить.

Устройство опорного элемента в этом случае не является обязательным, можно выполнить обрамление грядки из доски толщиной 40 мм, так чтобы её ширина их перекрывалась двумя оконными рамами при укладке на коньке. Далее производится вертикальная установка рам и их крепление к обрамлению и между собой для придания конструкции жесткости. После сборки периметра производится установка фронтонов и конька, на который укладываются рамы, скрепляемые между собой и к боковым стенкам.

Вид фундамента

• из бруса;

Брус – популярный и доступный материал. Если теплица небольшая, вес каркаса из металлического профиля невелик, фундамент из бруса вполне выдержит верхнюю нагрузку и придаст нужную жесткость теплице. Такой фундамент легко собрать и разобрать своими руками, передвигая по всему земельному участку с места на место.

Недостаток у фундамента из бруса один, хотя весьма существенный – его недолговечность из-за подверженности дерева гниению. Даже после обработки брусков специальными препаратами, срок их эксплуатации ограничивается 5-7 годами (8-10 лет, если брус лиственный, более дорогой). Но многих это не останавливает при выборе: всего лишь каждые 5-7 лет потратить день на установку нового фундамента – недорого и быстро.

Схема устройства деревянного основания для теплицы.

Простейший способ установить фундамент из бруса своими руками – обвязать перим теплицы брусом 12х12 см сечения.

1. Брус обработать олифой или одной из многочисленных пропиток для дерева, которые препятствуют гниению.
2. Вырыть траншею.
3. В траншею выложить толь (кровельный рулонный материал, представляющий собой обработанный дегтевыми составами картон).
4. На толь уложить брус.

Обвязка оказывается «в рубашке», и можно устанавливать теплицу из поликарбоната на каркас из металлического профиля с помощью строительных уголков.

Фундамент из бруса делают даже из нескольких рядов, для надежности: траншея роется глубже. и ряды бруса соединяются шпильками с резьбой.

Схема кирпичного фундамента для теплицы.

Кирпич, в отличие от бруса, не гниет – фундамент из кирпича для теплицы из поликарбоната на каркасе из металлического профиля будет прочнее и прослужит дольше, чем деревянный. Хотя стоимость качественного кирпича и материалов для укладки обойдется дороже, чем брус.

1. Вырыть траншею (глубина 10 см, ширина 20 см).
2. Соорудить в траншее нехитрую опалубку из ненужных досок.
3. Залить опалубку бетонной смесью.
4. Проверить бетонную поверхность на горизонтальность, установив уровень на длинной доске.
5. Уставить анкерные болты (диамом 12 мм) на торцах и боковых сторонах бетона в соответствии с основанием тепличного каркаса.
6. Через 5-7 дней уложить кирпичный ряд так, чтобы кирпичные швы совпадали с анкерными болтами и были заполнены раствором полностью.

В ходе монтажа теплицы из поликарбоната своими силами в основании каркаса просверлить для болтов отверстия и затянуть гайками соединения.

Если участок под теплицей обладает повышенной влажностью, фундамент должен быть гидроизоляционным, чтобы сырость не сообщалась тепличным растениям. Тогда фундамент своими руками лучше сделать из бетонных блоков.

Схема фундамента из блоков.

Бетонный блок – строительный материал из бетона, изготовленный способом литья или прессования. Чтобы увеличить теплоизоляционные свойства, блоки делают пустотными. В возведении фундаментов используют водонепроницаемые блоки.

Стандартный бетонный блок имеет размер 19,4*39,7*19,4 см, а так как между блоками будут швы строительного раствора (толщина 0,95 см), установленный блок будет иметь размер 20,3*40,6*20,3 см. Учитывая это, нужно рассчитать размеры теплицы так, чтобы блоки не нужно было раскалывать.

Строительный раствор состоит из 4 частей песка, части портландцемента и одной четверти извести.

Стену из блоков строят с углов, заполняя пространство между углами и оставляя проем для двери теплицы: ширина проема – 95 см (место для косяков шириной 1,8 см) или 99 см (место для брусьев обвязки 100х50 мм по двум сторонам от проема).

1. Уложить растворную постель для блоков незадолго до кладки (иначе раствор пересохнет) толщиной 1,3-2,5 см и шириной 20-25 см.
2. Уложить на постель угловой блок строго горизонтально.
3. Набросить раствор кельмой (мастерок) на торцы второго блока и вдавить его в растворную постель на линии с блоком угловым. Первый ряд нужно выкладывать предельно аккуратно – тогда последующие ряды тоже будут идеальными. Продвигайтесь к середине от углов.
4. После затвердения раствора швы расшить для защиты кладки от дождя: сделать их V-образными или вогнутыми.
5. Установить анкерные болты сверху фундамента: заполнить полость в блоке раствором и вставить в него болт.

• из камня.

Для теплицы из поликарбоната на каркасе из металлического профиля идеально подойдет каменный фундамент: он отлично и долго удерживает теплицу, это стройка на века. Хотя «вечность» обойдется недешево, а каменная кладка – непросто: качественно и надежно скрепить неровную поверхность камня, грамотно уложить армированный пояс (если теплица большого размера) и пролить кладку раствором – дело рук профессионала-каменщика. Любители обычно самостоятельно каменную кладку не делают, хотя своими руками установить бутовый ленточный фундамент вполне реально, было бы желание.

1. Решить, какой камень использовать. Стоит посоветоваться с ландшафтным дизайнером и каменщиком. Оптимальный выбор – природный камень, он называется бутовым, а фундамент из него – ленточным бутовым. Удобно будет использовать бутовый камень из места проживания, это уменьшит стоимость и трудозатраты. Можно подобрать любой камень: известняк, ракушечник, песчаник, доломит, гранит.
2. Каждый камень тщательно осмотреть: он не должен быть более 50 см, иметь трещины и другие дефекты. При ударе камня молотком он не должен расколоться.Перед началом работы камни нужно очистить и смочить водой.
3. Подготовить, кроме бутового камня, цементный раствор, несколько деревянных брусков, щебень, булыжники, рваный камень для заполнения пространства между большими камнями.
4. Подготовить инструменты: кувалду (для плинтовки – раскалывания камней больше 30 кг веса на более мелкие), трамбовку, растворную лопату, кельму, кирку-молоточек, молоток-кулачок (для скола углов, придания формы параллелепипеда и осаживания), уровень, рулетку, отвес, порядовку, шнур-причалку.

Схема фундамента из камня.

Камни без раствора не должны соприкасаться, швы должны быть не шире 10-15 мм.

Перевязка камня намного сложнее кирпичной перевязки, поэтому камни просто подбирают друг к другу и укладывают так, чтобы чередовалась кладка тычком (короткой поверхностью) и ложком (продолговатой поверхностью). В последующем ряду на тычковые камни укладывают ложковые, и наоборот.

1. Вырыть траншею необходимой глубины и ширины.
2. Сделать подушку из песка (толщина 10-15 см).
3. Уплотнить подушку с помощью трамбовки.
4. Уложить первый каменный ряд: большие и как можно более плоские камни плоской стороной положить на песчаную подушку насухо, без раствора.
5. Последующие ряды выполняются способом «под лопатку».

1. Камни обтесать, сколоть друг относительно друга (приколка) и уложить слоями 20-25 см высотой.
2. Первый нижний ряд уложить по основанию, начиная с камней одной высоты на пересечении кладки, по углам и через 4-6 мм (маячные и верстовые камни).
3. Нижний каменный слой залить жидким раствором цемента.
4. По маячным и верстовым камням натянуть причалки, чтобы потом проверить прямолинейность внутренней и внешней кладки и ее горизонтальность.
5. Уложить оставшиеся камни.
6. После укладки каждого ряда сделать осадку камней с помощью трамбовки и заполнить пустоты щебнем (расщебенка), расщебенку уплотнить с помощью молотка. Кладка должна быть ровной, плотной, без раскачивания камней.
7. После расщебенки каменные ряды накрыть раствором цемента (толщина 2-4 см), цемент с излишком подавать на камни лопатой (при уплотнении выдавливается из каменных швов).
8. Если необходимо, каменный ряд выровнять добавлением раствора.
9. Подгонку маячных и верстовых камней осуществить сначала насухо, потом под камень положить раствор, а камень на растворе осадить трамбовкой или молотком.

Каркас с фундаментом

Независимо от того, из какого материала и каким способом вы решите своими руками сделать фундамент для теплицы из поликарбоната на каркасе из металлического профиля, не забудьте установить в фундамент крепления для каркаса будущей теплицы. Креплениями могут быть горизонтальная рейка, уголок из металла, арматура и другие крепления.