Vetosh-ural.ru

Ветошь Урал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расстояние от фундамента до кирпича

Забор из кирпича своими руками

Бесспорно, одним из самых распространенных строительных материалов является кирпич. Строения и конструкции из него прочные, долговечные, красивые, обладают хорошими термоизоляционными качествами. Конечно, затраты на строительные работы с использованием кирпича выше относительно практически любого материала, но они окупаются сторицей.

Кроме возведения зданий кирпич используют для облицовочных, отделочных работ, а также для строительства подсобных построек, ворот, заборов и многого другого. В этой статье мы хотим рассказать вам, как правильно построить кирпичный забор своими руками.

Подготовительные работы

  1. Прежде, чем приступить к собственно строительству забора, нужно решить, из какого кирпича он будет. Богатый выбор, имеющийся на рынке, позволяет избежать дисгармонии с основными постройками и особенностями ландшафта.
  2. Затем, для определения нужного количества кирпича и других материалов, требуется очень точно измерить длину периметра строящегося забора.
  3. Нельзя забывать, что по всей длине забора, на определенном расстоянии друг от друга, будут построены кирпичные столбы. Без них наше сооружение будет лишено необходимой жесткости. Верхушку каждого столба венчает конусная либо пирамидальная вершина, защищающая от дождя и снега.
  4. Теперь, зная длину, высоту и ширину забора, а также количество столбов, можно с высокой точностью подсчитать количество требуемых материалов. Потому что кирпич – материал стандартизированный, и имеет строгие размеры.

Ширина забора находится в прямой зависимости от высоты. Если высота до двух метров, достаточно ширины в полкирпича (кирпич кладется длинной стороной вдоль забора) или в кирпич (длинная сторона поперек линии забора). При высоте до 3,5 м – полтора или два кирпича, выше 3,5 м – три.

Обязательно подготовьте место для складирования материалов, а также расчистите площадку на месте работ. Потом спасибо скажете сами себе!

Основание

Разметка фундамента

Для разметки фундамента понадобятся:
• рулетка,
• колышки,
• прочный шнур или леска.

По линии строительства нужно забить колышки и натянуть между ними шнур. При этом обозначаем местонахождение ворот и калитки, а также кирпичных столбов. Расстояние между столбами от 3 до 6 метров (зависит от ширины забора). Если конфигурация участка прямоугольная, то углы должны быть строго 90 градусов.

Строительство фундамента

Перед началом работ по возведению фундамента и забора составьте четкий план намеченных мероприятий. Это поможет избежать простоев. Закупите и доставьте к месту строительства необходимое количество кирпича и других материалов (цемент, песок, щебень, арматуру, опалубку). Также приобретите и подготовьте нужные для работы инструменты:
• бетономешалку или корыто для приготовления раствора,
• ведра,
• лопаты,
• мастерок, кельму,
• шнур или леску,
• ватерпас и другие.

При строительстве забора на горизонтальном участке в большинстве случаев заливают ленточный фундамент. Ширина его должна быть не меньше ширины стены (а лучше немного больше), а глубина залегания напрямую зависит от высоты стенки, но никак не менее 40 сантиметров.

  1. Выемка грунта производится с использованием средств механизации или, при небольших объемах, вручную, используя традиционную для постсоветского строителя лопату. Дно траншеи следует хорошо выровнять.
  2. Затем устанавливаем опалубку нужной высоты.
  3. После этого сооружаем на дне канавы дренажный слой из песка и щебня, который обильно смачивается водой и тщательно уплотняется.
  4. Теперь закладываем металлический каркас из арматуры – и можно приступать к заливке бетона.

Бетон – это смесь цемента, песка и щебня или гравия в объемном соотношении 1:3:3 или 1:3:5 в зависимости от фракции гравия, с добавлением необходимого количества воды. Чтобы исключить образование пустот внутри фундамента и облегчить уплотнение, бетон должен быть достаточно жидким. Процесс бетонирования желательно провести в один прием, так как отсутствие монолитности существенно снижает прочность фундамента. Залитый бетон оставляют для затвердевания не менее чем на 7 суток. В течение этого времени хорошо бы периодически поливать основание водой во избежание растрескивания.

Готовый фундамент не менее чем через две недели (!) нужно освободить от опалубки и провести работы по его гидроизоляции.

Возведение забора

На подготовленном фундаменте можно начинать строительство собственно забора. Для скрепления кирпичей между собой применяют раствор из цемента и песка в соотношении 1:3, разбавленный водой. Это классика. В зависимости от марки портландцемента можно готовить раствор и 1:4, и 1:5. Чем выше марка цемента, тем больше соотношение песка.

Кирпич, используемый для кладки, следует хорошо смочить водой. Это нужно для лучшего сцепления кирпича с раствором.

Самая распространенная толщина стенки, как правило, в один кирпич. Это значит «кирпич поперек», разумеется. Но, напоминаем, чем выше забор, тем шире должна быть стенка.

Чтобы кладка была качественной, нужно строго соблюдать порядок укладки кирпичей и тщательно контролировать толщину швов. Чтобы не ошибиться, рекомендуем поступить следующим образом: уложив на фундамент первый ряд кирпича, натяните над ним между концами стенки шнур или леску на высоте равной толщине кирпича плюс толщина шва. С помощью такого ориентира кладем второй и все последующие ряды.

Раствор наносится мастерком таким образом, чтобы не было пустот. Излишки нужно сразу убрать, потому что после застывания сделать это будет затруднительно. По окончании кладки швы можно обработать специальным защитным раствором или декоративными составами, богатый выбор которых имеется на рынке строительных материалов. Верхнюю кромку забора необходимо покрыть раствором или бетоном, желательно с двусторонним уклоном. Это придаст сооружению законченный вид и защитит его от воздействия атмосферных осадков.

Если забор построен из недорогого красного кирпича, его трудно будет назвать красивым. Придать построенному объекту эстетичный вид можно с помощью штукатурки. Для этого нужно хорошо смочить стену водой и, не мешкая, нанести слой штукатурки толщиной 10-12 мм. Дать немного застыть в течение часа (это время использовать для оштукатуривания следующих участков). Затем загладить неровности на поверхности и оставить для полного затвердевания (2-3 суток) периодически поливая водой. В завершение прошлифовать штукатурной теркой.

Итак, мы рассказали вам об основных этапах работ по строительству забора из кирпича и порядке их проведения. Смело приступайте к делу, и вас ждет успех! Наверное.

Основы расчета

Чтобы отстроенный собственными руками забор не стал для вас источником сильнейшей головной боли, надо правильно выполнить все расчеты.

Важно не только рассчитать конструкцию, но и определить:

  • оптимальное расстояние между столбами;
  • глубину, на которую их необходимо установить в грунт;
  • параметры столбов и секций, то есть высоту, толщину, площадь;
  • количество необходимого для строительства материала.

Помните о том, что за ошибки забор «отомстит» своему создателю покосившимися столбами, трещинами и другими неприятностями. В случае легких ограждений исправить ошибку не так уж и сложно. Для тяжелых же каменных и кирпичных оград небрежность в расчетах обернется большими финансовыми потерями и необходимостью полностью переделать всю работу.

Читать еще:  Кирпич для цоколя забора

Виды фундаментов для забора

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • ленточно-столбчатый.

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Наверное, самым используемым является ленточный фундамент, способный выдержать большие нагрузки. Он состоит из сплошной бетонной ленты, заглубленной в почву. Лента фундамента не дает изгороди деформироваться на слабом грунте, равномерно принимая на себя нагрузку. Он является оптимальным вариантом под столбы из камня или кирпича.

Обустроить такой фундамент несложно своими руками, хотя достаточно затратно. Ленточный фундамент используют для следующих видов забора:

Пример ленточного фундамента под ограду из кирпича

Монтаж ленточного фундамента

  1. Разметка участка. По углам будущего забора устанавливаются арматурные прутья, протягивается веревка. Вторая разметка внутреннего периметра фундамента обозначается с отступом в 40 см.
  2. Обнаружение перепадов участка. С помощью нивелира находят низшую точку и от нее начинают копать траншеи.
  3. Выкапывание траншеи. Фундамент заглубляется на расстояние от 20 до 50 см, в некоторых случаях глубина требуется большая в зависимости от почвы и границы промерзания. Дно и стенки рва должны быть максимально ровными, возможные отклонения корректируются уровнем.
  4. Бурение ям под столбы. Глубина погружения опоры будет зависеть от высоты забора: если два метра, понадобится трехметровая труба, которую опускают в грунт на один метр. В скважину под столб можно установить рубероидный стакан.
  5. Обустройство дренажного слоя. На дно траншеи засыпается песок толщиной в 15 см, проливается водой и трамбуется. Далее, укладывается гравийная подушка. В скважины под столбы засыпается слой щебня примерно в 10-15 см: это защитит опору от выталкивания во время морозного пучения.
  6. Сборка опалубки. В траншею устанавливают опалубку из досок, фанеры или другого листового материала. Соединяют опалубку изнутри, а гвозди забивают снаружи, что облегчает последующий демонтаж. Высота опалубки должна быть немного выше фундамента.
  7. Армирование. В опалубке устанавливаются арматурные прутья. Их укладывают в несколько рядов, в зависимости от высоты фундамента, чтобы полученные ячейки были не менее 35 х 35 см. Места пересечений связываются специальной проволокой.
  8. Установка заборных столбов. Первыми ставят столбы на поворотах и углах. При длине забора более 20 м дополнительная опора располагается посередине.

Схема установки заборных столбов

При перепадах на участке больше 30 см забор придется сделать ступенчатым и ставить столб в этом месте. Когда угловые и дополнительные опоры установлены, распределяют остальные с равномерным шагом от 2 до 3 м. Столбы выравнивают уровнем и подпирают.

  • Заливка бетона. Залитый в опалубку бетон хорошо трамбуется, верхняя часть выравнивается мастерком. Чтобы влага не испарялась из цемента слишком быстро и не образовывались трещины, бетон периодически смачивают водой. Набирать прочность фундамент должен около месяца. При сухой погоде опалубку можно разобрать через неделю.
  • Оформление столбов. Соорудив надежный фундамент, установленные опоры из стали можно обложить кирпичом камнем или отлить бетонный столб. К трубе заранее привариваются металлические полосы для крепления поперечин забора.

    Процесс возведения кирпичного столба на монолитном фундаменте

    Полосы должны выступать за пределы столба. Полость, образованная выложенным вокруг трубы кирпичом или камнем, заполняется раствором.

    Вернуться к оглавлению

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент применяется для легких ограждений из профнастила, дерева или сетки рабицы. Заливается он только под опоры забора.

    Столбчатый фундамент идеально подходит для глинистых грунтов, и при близком прохождении водоносных жил столбы погружают ниже уровня промерзания почвы.

    Однако на слабых неплотных грунтах такой фундамент не рекомендован из-за риска перекоса опор. Это самый простой и малозатратный вариант фундамента, его установка своими руками не займет много времени.

    Этапы установки столбчатого фундамента

    1. Определяется расположение опор по периметру изгороди. Примерный шаг столбов — 2-3 м. Устанавливаются метки-колышки, протягивается проволока, оценивается ровность разметки.
    2. Бурение скважин. Глубина скважины под столбы зависит от высоты изгороди и границы промерзания грунта.
    3. Засыпка дренажной подушки. Засыпают по очереди слой песка и слой гравия, увлажняют и хорошо трамбуют.
    4. Установка опалубки. Опалубка используется в случае, когда требуется усилить фундамент и увеличить площадь заливки столба. Яма для опоры расширяется, устанавливается опалубка, выполняется армирование и заливается бетон. Такая железобетонная основа более надежна и устойчива к нагрузкам.

    Установка опалубки и заливка столбчатого фундамента

    Ленточно-столбчатый фундамент

    Этот вид фундамента соединяет в себе два предыдущих варианта и используется для тяжелых конструкций на неустойчивом грунте с большой границей промерзания. Установка ленточного фундамента в этом случае придется сильно заглублять, что очень затратно.

    Подробная схема устройства и конструкции ленточно-столбчатого фундамента

    Ленточно-столбчатый фундамент своими руками установит даже непрофессионал. Единственное, что при высоком расположении грунтовых вод этот фундамент не используется.

    Процесс бетонирования столбов

    1. Разметка расположения столбов забора.
    2. Бурение скважин.
    3. Засыпка песчаной подушки толщиной в 15–20 см.
    4. Гидроизоляция и армирование скважин. В качестве стаканов для столба используют рубероид или асбоцементные трубы. В стакан устанавливают арматуру.
    5. Скважины нужно залить бетоном и утрамбовать, протыкая арматурным прутом.

    Через неделю, когда столбы наберут прочность можно заливать бетонную ленту. Для этого в установленную поверх бетонных столбов опалубку засыпают песок и укладывают рубероид для гидроизоляции.

    Если правильно выбрать фундамент и опоры для изгороди, построенный своими руками забор будет радовать долгие годы, а такие досадные случаи, как покосившиеся или осевшие столбы, никогда не произойдут.

    Как делается каркас для ограждения из профильного настила

    Необходимо сначала купить профильные трубы и разрезать их на части необходимой длины. На столбы, поставленные во время заливки бетона для фундамента нужно нанести разметку для крепежа профильных труб. Разметка должна отступать от почвы или от верхнего края ограждения на тридцать сантиметров.

    Осуществить крепеж профильных труб к уже подготовленным креплениям при установке столбов из кирпича. До того как произвести сварку нужно осуществить проверку горизонтального положения труб строительным уровнем. Осуществить сварку труб из профиля к креплениям и вертикальным столбам, при этом они являются еще и арматурой.

    К уже закрепленному каркасу прикрепляются листы профильного настила саморезами с уплотнением. Высота профильных листов должна равняться высоте столбов из кирпичной кладки или быть ненамного меньше. Бывает такое, что выбирается расстояние между столбами в один пролет с каркасом и есть два или три листа профильного настила. При этом их нужно прикреплять внахлест с совмещением по профилю.

    Нельзя забывать и о подборке декора для столбов из кирпичной кладки для красоты кирпичного ограждения с профильным настилом, а именно о разноцветных крышках различного размера.

    Читать еще:  Фундамент для каркасного дома обложенного кирпичом

    Свайно-винтовой фундамент для кирпичного двухэтажного дома: миф или реальность?

    Возможность возведения свайного фундамента для частных домов, состоящих из двух и более этажей, вопрос сложный, который требует индивидуального подхода в каждом рассматриваемом случае. Есть случаи, когда это невозможно или попросту нецелесообразно. Если вы хотите построить кирпичный двухэтажный дом на фундаменте из винтовых свай, ищите грамотных специалистов-проектировщиков с хорошей репутацией и большим опытом.

    Особенности кирпича как строительного материала

    Кирпичный дом можно охарактеризовать двумя особенностями, которые сказываются на опорных конструкциях.

    • сильная восприимчивость всех каменных домов к усадкам (даже небольшим);
    • большой вес.

    Восприимчивость к усадкам

    Эта проблема актуальна для любых строений из мелкоштучных материалов. Кроме того, кирпич хорошо работает на сжатие, но при растяжении или изгибе разрушается. Особенно страшны строению неравномерные усадки фундамента, поскольку они приводят к появлению следующих проблем:

    • вертикальные трещины;
    • наклонные трещины.

    Эти дефекты снижают прочность и надежность конструкции. Причина появления одна — неравномерная усадка фундамента, перекос или крен дома. К перекосу могут привести следующие деформации:

    • Чрезмерная усадка отдельных частей фундамента. Причиной такого явления может быть нарушение технологии строительства или недостаточное изучение геологических условий участка. Проседание фундамента может быть вызвано наличием линзы слабого или водонасыщенного грунта, недостаточным уплотнением почвы и подсыпки в месте возникновения проблемы.
    • Выпучивание отдельных частей. Здесь все происходит наоборот: проблемная зона движется не вниз, а вверх. Причинами могут быть повышение уровня грунтовых вод на участке, недостаточное заглубление подошвы фундамента (на пучинистых она должна располагаться не менее глубины промерзания, рассчитываемой по СП «Основания зданий и сооружений»).

    Устранить указанные выше проблемы можно только усилением опор и укреплением грунта. Эти мероприятия достаточно затратные, поэтому лучше выбрать верный тип фундамента кирпичного дома еще на стадии проектирования объекта и внимательно соблюдать технология в процессе возведения.

    Масса стен

    Кирпич — самый проблемный материал, когда речь заходит о плотности. Больше его весит только железобетон, но он практически не применяется для возведения стен в чистом виде. Многие типы фундамента не подойдут для строительства из кирпича, поскольку не способны справиться с оказываемой нагрузкой. Для сравнения ниже рассмотрены массы стен из различных материалов.

    Материал стенОптимальная толщина (по теплотехнике, без утепления)Масса погонного метра наружной стены одного этажа, при высоте 3 метра.
    Древесина300 мм470 кг
    Пенобетон500 мм1350 кг
    Кирпич640 мм3460 кг

    Из таблицы видно, что толщина кирпичной стены больше, чем при изготовлении ее из других материалов (расчеты выполнены для керамического кирпича), кроме того, плотность камня в два раза выше, чем у пенобетона и больше чем в три раза превышает величины для дерева.

    Такая нагрузка накладывает серьезные ограничения на то, какой должен быть фундамент для кирпичного дома.

    Расстояние от фундамента до кирпича

    Слой непучинистого грунта

    Устройство фундамента

    При строительстве заборов из фактурного кирпича, в большинстве случаев, используются столбчатые фундаменты. Применение ленточных фундаментов возможно и объяснимо в следующих случаях:

    • сложные рельефы местности
    • особенности грунтов
    • существование уже готовых фундаментов.

    В остальных случаях, ленточные фундаменты – это увеличение стоимости и сроков строительства.

    Столбчатый фундамент

    Шаг 1. Устройство опорных элементов столбчатого фундамента.

    В качестве опорных элементов столбчатого фундамента могут быть бетонные столбы или тумбы, а также буронабивные сваи. Их высота, размеры и глубина залегания определяется проектом и требованиями действующих нормативных документов.

    Размеры сечения опорных элементов не должны быть меньше посадочных размеров оснований столбов – элементов фундамента системы из фактурного кирпича, которые устанавливаются на эти опорные элементы, что составляет 400 мм х 500 мм или Ø 550 мм.


    Неровности рельефа местности, на которой монтируется фундамент, можно нивелировать (сглаживать) вертикальным смещением опорных элементов вверх или вниз с шагом 100 мм, равным высоте элементов блоков.

    В этих случаях необходимо предусмотреть в опорном элементе, смещенном вверх по отношению к соседнему, посадочное место – паз или углубление, для монтажа ригеля – элемента фундамента блоков. Глубина этого паза или углубления должна быть равна смещению этого опорного элемента столбчатого фундамента, в котором устраивается паз или углубление, относительно соседнего, расположенного ниже и должна быть кратна 100 мм.

    Также возможно сразу установить опорные элементы столбчатого фундамента на необходимую высоту с учетом будущих земляных работ и благоустройства участка.

    Опорные элементы столбчатого фундамента устанавливаются в местах монтажа столбов будущего забора и при правильном устройстве их оси должны совпадать с осями столбов. Расстояние между осями столбов забора определяется проектом и ограничивается возможностями системы блоков. Оно зависит от длины используемого ригеля и рассчитывается по формуле:

    A= f + L
    A – расстояние между осями столбов забора
    f – фиксированная величина, равная ширине столба 350 мм
    L – длина используемого ригеля

    В системе элементов блоков предусмотрены ригели двух размеров: L = 2850 мм и L = 4050 мм, поэтому используя их при строительстве забора, расстояния между осями столбов могут быть соответственно:

    A = 3200 мм и A = 4400 мм

    Иногда необходимо изменить расстояние между столбами забора. Это возможно сделать, укорачивая стандартный ригель до необходимого размера с шагом в 150 мм, что позволит при монтаже блоков избежать их подрезки.

    Для ригеля L = 2850 мм

    Расстояние между осями столбов, мм

    Для ригеля L = 4050 мм

    Расстояние между осями столбов, мм

    При устройстве опорных элементов необходимо установить в них закладные детали по оси, с выпуском вертикально вверх не менее 700 мм.

    Закладная деталь — объемный арматурный каркас (арматура Ø 10 ÷ 12 мм)

    Назначение закладных деталей – фиксация оснований столбов и места креплений дополнительных армирующих каркасов в случае необходимости усиления несущей способности столбов забора. Использование объемных армирующих

    Ленточный фундамент

    Устройство ленточного фундамента для строительства забора из элементов фактурных блоков по своей сути, не отличается от устройства таких же фундаментов для других сооружений. Все работы следует выполнять согласно проекту, учитывая особенности рельефа местности и грунтов, а также требований действующих нормативных документов.

    Места монтажа столбов забора должны иметь закладные детали и наружные размеры фундамента 380 мм х 380 мм.

    Расстояние между осями столбов забора определяется размерами блоков и рассчитывается по формуле:

    A = f + x1 L1 +х2 L2
    A – расстояние между осями столбов забора
    f – фиксированная величина, равная ширине столба 350 мм
    L1 – длина блоков рядового
    L2 – длина блоков рядового доборного
    х1 – количество блоков рядовых в одном ряду кладки заполнения полотна забора
    х2 – количество блоков рядовых доборных в одном ряду кладки заполнения полотна забора.

    Читать еще:  Фасадные панели для фундамента под кирпич

    Пример: в одном ряду кладки заполнения полотна забора 9 блоков рядовых и 1 блок рядовой доборный

    А = 350 + 9х300 + 1х150 = 3200 мм – расстояние между осями столбов забора в этом случае.

    Чтобы при монтаже блоков их не подрезать, расстояния между осями столбов заборов должны быть такими же, как и в заборах со столбчатыми фундаментами: от 1700 мм до 4400 мм с шагом 150 мм. Допускаются, в отдельных случаях, расстояния между осями столбов:

    • менее 1700 мм – это приводит к потерям пропорций заполнения пролета забора
    • более 4400 мм – возникает опасность большой ветровой нагрузки и требуется усиление несущих способностей столбов
    • не выдерживается шаг 150 мм – это приводит к необходимости подрезать при монтаже

    В качестве закладных деталей могут быть:

    • каркас из арматуры Ø 10-12 мм
    • труба Ø 70-90 мм, а также другие варианты в зависимости от требуемой несущей способности столбов забора.

    Устройство кладки столбов и заполнений полотен пролетов забора

    Перед началом кладки столбов и заполнений полотен рекомендуется выполнить горизонтальную гидроизоляцию в плоскости контакта блоков с фундаментом. Это уменьшит проникновение влаги в «массив кладки» и вероятность появления «высолов».

    Монтаж блоков следует выполнять, используя жесткие (густые) кладочные растворы и клеи, а также бетоны на высокомарочном, бездобавочном и низкощелочном цементе.

    Устройство кладки столбов

    Блоки угловые и блоки угловые примыкания делятся на две группы: «правые» и «левые».

    Каждый ряд столба забора может состоять из блоков только одной группы, «правых» или «левых», чередуясь между собой. Этим достигается эффект «перевязки» кладки блоков . Если 1-й ряд столба состоит из «правых», то 2-й – из «левых» и.т.д.

    Кладку каждого следующего столба следует начинать блоками другой группы, чем та, которой начиналась кладка предыдущего столба. Если в первом столбе 1-й ряд выложен «правыми», то 1-й ряд второго столба следует начинать «левыми» блоками . На поддонах «правые» и «левые» блоки находятся парами.

    При монтаже блоки укладываются выступом вниз и пазом вверх. Слой кладочного раствора наносится в паз нижнего блока в таких количествах, чтобы равномерно заполнить пространство между выступом верхнего блока и пазом нижнего, а также в щели соединения «ласточкин хвост». Верхний блок, в этом случае, лежит на нижнем, соприкасаясь гранями. Кладочный раствор находится в пазу и в соединении «ласточкин хвост».

    Для кладки, возможно, применять монтажный клей на цементной основе, кроме первого ряда. Первый ряд блоков укладывается таким образом, чтобы выравнить, при помощи кладочного раствора, возможные неровности фундамента.


    При кладке столбов следует сразу предусмотреть варианты монтажа заполнений полотен и их виды. Блок угловой примыкания предназначен для стыковки столба забора с заполнением полотна из стандартных рядовых блоков . Его можно также использовать при устройстве заполнений из дерева и металлопрофиля.

    Если столбу требуется придать дополнительную несущую способность, то необходимо закрепить дополнительный армирующий каркас к закладной детали столба при помощи вязальной проволоки или сварки.

    Первые 4-5 рядов столба необходимо бетонировать, применяя бетоны с оптимальным водоцементным отношением. Излишняя влага в бетоне может привести к растрескиванию блоков и появлению «высолов». Бетонировать выше 5-го ряда нет необходимости при соблюдении условий:

    • высота столба не превышает 1,8 м
    • столб не «несет» дополнительной нагрузки
    • крепление заполнений полотна не предусматривает работы по сверлению, долблению и подрезки блоков
    • устройство кладки выполнено согласно действующим нормам и требованиям, поскольку в жаркую и ветреную погоду следует следить за влажностью кладочного раствора из-за гигроскопичности бетонных изделий.

    Если одно из этих условий нарушено, достаточно заполнить оставшиеся ряды столба выше 5-го, цементно-песчаной смесью, немного смоченной водой.

    В случае монтажа дополнительного армирующего каркаса, для усиления несущей способности столба, бетонировать необходимо весь столб.

    Бетонирование следует проводить не ранее, чем через 4-5 дней после выполнения кладочных работ, либо сразу одновременно с ними порядно.

    После окончания работ по кладке столба, его накрывают крышкой, закрепленной на кладочный раствор. Предварительно, с нижней стороны крышки, отступив по 1 см от края, вдоль периметра, делается надрез глубиной 2÷5 мм – «капельник», который исключит или уменьшит намокание столба во время дождей.

    В процессе кладки столба забора важно его защищать от атмосферных воздействий.

    Устройство заполнений полотен пролетов забора

    Первый ряд укладывается на кладочный раствор с выравниванием погрешностей фундамента. Соединение рядовых блоков заполнения полотна со столбом происходит при помощи блока углового примыкания и «ласточкина хвоста». Рядовые блоки укладываются выступом вниз и пазом вверх. Монтаж такой же как и у угловых. Каждый следующий ряд заполнения полотна сдвигается на 150 мм по отношению к предыдущему при помощи блока рядового доборного, при этом достигается эффект «перевязки» кладки.

    Важно контролировать уровень кладки рядов и регулировать его при помощи слоя кладочного раствора или клея.

    Последний ряд кладки заполнения полотна пролета забора заканчивается установкой крышек полотна на кладочный раствор, в которых, как и в крышках столба, делаются надрезы — «капельники» вдоль длинных ребер с обратной стороны.

    В период кладки заполнений полотен пролетов необходимо обеспечить их защиту от атмосферных воздействий.

    Если в качестве заполнений полотен пролетов забора применяются конструкции из дерева, ковки или металлопрофиля, то крепить их можно разными способами:

    • используя пазы блока углового примыкания
    • используя закладные детали, смонтированные при устройстве кладки столбов заранее
    • используя систему креплений – дюбеля, анкера и.т.д


    Монтаж калиток и ворот

    Калитки, ворота откатные и распашные монтируются только на предварительно усиленные и забетонированные столбы.

    Крепления калиток и ворот распашных возможно несколькими способами:

    • используя закладные детали, смонтированные заранее при устройстве столбов
    • используя систему креплений – дюбеля, анкера и.т.д.

    Во всех этих случаях правильно использовать в качестве мест примыкания элементов калиток и ворот к столбам – пазы блока углового примыкания. Достаточно подрезать паз блока углового примыкания до необходимой ширины (до 80 мм) и вставить туда элемент калитки или ворот, закрепив его.

    По окончании всех строительно-монтажных работ по устройству забора из элементов системы желательно обработать его гидрофобизаторами для придания ярко выраженной текстуры камня и для защиты от появления «высолов».

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector