Vetosh-ural.ru

Ветошь Урал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать откосы около фундамента

Отделка фундамента диким камнем

При строительстве частных домов мало кто обращает внимание на вид и качественную отделку фундамента. Многие полагают, что это – дело второстепенное, главное – стены и крыша. Чаще всего все ограничивается оштукатуриванием и покраской. Ка итог – ежегодный ремонт из-за постоянно появляющихся в слое штукатурки трещин. Не хотите себе такой перспективы? Значит, вам пора узнать, как отделать фундамент диким камнем.

Почему именно камень?

Во-первых, это природный материал, обладающий большим запасом прочности и длительным сроком эксплуатации. Во-вторых, найти дикий камень гораздо проще, чем может показаться, – стоит только выехать к реке или озеру и пройтись по берегу. В-третьих, отделка диким камнем смотрится очень благородно и не потребует от вас постоянного окрашивания и ремонта, главное – правильно все сделать на стадии отделки.

Способы отделки фундамента диким камнем

В настоящее время их два:

Вариант 1Крепление камней на готовый фундамент
Вариант 2Заливка камней бетоном во время строительства фундамента

Расскажу о каждом из них более подробно.

Первый способ отделки фундамента диким камнем

Для начала лопатой выньте землю возле фундамента. Должна получиться траншея шириной 50-70 см и глубиной около 10 см. В канавку потребуется засыпать гравий или щебень, полить как следует водой. По прошествию пары часов получившуюся подушку под откосы утрамбуйте, пока она не сравняется с землей.

Теперь пора подобрать камни. Поверхность их должна быть плоской, толщина – не больше 10 см.

Если камней нужной толщины не хватает, наколите их самостоятельно. Чтобы это сделать, пару раз ударьте ребром кувалды по валуну.

Как только камни подготовлены, приступайте к приготовлению раствора для кладки. С этой целью используйте цементно-песчаную смесь (песок берите речной) в пропорциях 1:3. Если песок попался с примесью глины, промойте его.

Для отделки фундамента вам понадобятся такие инструменты, как:

  • трамбовка;
  • молоток каменщика;
  • лопата;
  • тачка;
  • сито;
  • зубило;
  • мастерок;
  • рукавицы;
  • емкость для раствора;
  • пара 10-литровых ведер.

Фундамент предварительно как следует смочите водой, как и камни. Раствор нанесите на участок цоколя, равный площади камня, плоская поверхность которого должна смотреть наружу. Прижмите камень к цоколю, легонько постукивая, вбейте его в раствор, следя за тем, чтобы его поверхность была параллельна фундаменту. Нижним своим краем камень должен упереться в утрамбованную подушку из щебня или гравия. Точно так же закрепите все камни первого ряда.

После того как первый ряд готов, придется подождать схватывания цемента – как минимум сутки. После этого можно класть второй ряд – аналогично первому. Пустоты между камнями заполните раствором. Если цемент попадет на камни – не расстраивайтесь, дайте ему слегка подсохнуть и удалите при помощи шпателя, грубой ветоши или металлической щетки. Воду ни в коем случае не используйте!

Как только высохнет раствор второго ряда, расшейте швы – разгладьте цемент между камнями так, чтобы он был на 1 см ниже лицевой части камней. После приступайте к укладке третьего и последующих рядов, повторяя все манипуляции.

Когда все камни уложены, начните обработку откосов. На подушку из гравия или щебня положите раствор и уложите на него камни, тщательно подгоняя их друг к другу. Угол наклона – около 10 градусов, так вы обеспечите сток воды.

Второй способ отделки фундамента диким камнем

Используют в том случае, если фундамент делают путем заливки бетона в деревянную опалубку. Заранее подготовленные камни нужно выставить в ряд плоской частью к опалубке. Чтобы обеспечить их хорошее прилегание, фиксируйте камни при помощи раствора. Далее на высоту ряда залейте плотный бетон. Как только он схватится, установите второй ряд камней, снова залив их бетоном, и так далее.

Таким способом фундамент за один день можно поднять на высоту до полуметра. Спустя несколько дней после полной заливки опалубку нужно снять, камни потребуется зачистить от остатков бетона. Конечный этап – заделка швов при помощи цементного раствора (при желании можете добавить в него колер) и их расшивка.

Оба варианта того, как отделать фундамент диким камнем, проверены временем, главное их отличие – в том, на какой стадии строительства дома производится отделка. В любом случае полученный результат будет радовать вас своим прекрасным внешним видом не одно десятилетие, не требуя постоянного ухода и ежегодного ремонта.

Эпюра распределения давления на основание вертикального резервуара

Если принять равномерное распределение нагрузки на основание фундамента от днища РВС, и считать резервуар как одно целое сооружение, то давление заполненного резервуара с максимальной снеговой нагрузкой можно определить по формуле:

где Р — давление на основание фундамента, кг/см 2 ;

Н — высота резервуара, см;

р — плотность жидкости, кг/см 3 ;

Gрез — вес резервуара, кг;

Ссф — вес фундамента, кг;

Читать еще:  Рассчитать ленточный фундамент под кирпич

G — вес снега на крыше резервуара, кг:

F — площадь основания фундамента, см 2 .

При сооружении фундаментов под РВС допустимая нагрузка на грунт под основанием фундамента должна быть не более 2,0 кг/см 2 , то есть резервуары строить на грунтах, имеющих несущую способность (допустимое давление на грунт) менее 2,0 кг/см 2 без дополнительного его упрочнения не допускается. Таким образом, условие устойчивости резервуара определяется формулой:

В таблице приведены допустимые давления на некоторые виды грунтов, на которых сооружаются резервуары.

Фундаменты для наземных РВС емкостью до 5000 м 3 включительно строятся, как правило, земляными. Фундаменты для резервуаров большей емкости выполняются с устройством железобетонного кольца под утором резервуара.

Правила укладки бута

Добывают бут посредством специального рода взрывов. Для работ с фундаментом следует отобрать те элементы, у которых есть две плоские стороны. Кладка фундамента из бутового камня выполняется с применением раствора цемента принципом «под лопатку». Толщина шва между каждым из камней должна быть не меньше полутора сантиметров. Больше делать не рекомендуется, поскольку бут осядет, а само строение разрушится.

Укладка бутового камня

Камни перед закладкой необходимо почистить от разного рода загрязнений и немного намочить. Швы с минимальными размерами, а также прочность перевязки деталей фундамента будут способствовать задействованию фрагментов с разными размерами.

Вся работа по укладке бутового фундамента выполняется своими руками. Снизу и по углам обычно располагают самые большие камни. За их счет добиваются устойчивости конструкции. Это порой бывает очень сложно, поскольку иногда нужно перевернуть бут не один раз, прежде чем найдется самый оптимальный вариант его расположения.

Чтобы увеличить несущую способность фундамента данного типа, под первый ряд камня заливают раствор цементной смеси. Та область, где бут будет отсутствовать, засыпается небольшими камешками. В последствие их можно будет использовать в качестве клиньев.

Все последующие ряды кладки выполняются с использованием более густого раствора. Здесь уже используют камни толщиной не больше чем 30 сантиметров. Все элементы бутового фундамента укладываются так, что они с максимальной плотностью располагаются друг к другу и расход бетона при этом минимальный. Верхний ряд кладки должен перекрыть вертикальные швы нижнего ряда.

Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Связующие детали будущей конструкции должны быть правильно «перевязаны» верхней кладкой. И помните, что в некоторых местах недопустима чрезмерная нагрузка, поскольку за этим может последовать сдвиг камней и полное разрушение уложенных слоев.

Технические ошибки при утеплении фундаментов

Слишком низкая гидроизоляция — большая ошибка! Гидроизоляционные материалы должны выходить на высоту не менее 30 см над поверхностью земли. В противном случае особенно в случае фольги или битумной бумаги, дождевая вода может стекать под их слой и увлажнять фундамент сверху.

Не менее важно и отсутствие соединений между утеплителями , горизонтальная гидроизоляция всегда должна быть плотно связана с вертикальной, чтобы стыки гидроизоляционных материалов не становились местами, куда в дальнейшем будет просачиваться вода. Поэтому наиболее безопасным методом является использование толстослойных модифицированных битумных масс, в которых легко выполнять плотные стыки горизонтальных и вертикальных слоев. Материалы битума также используются для герметизации проходов труб или приклеивания уплотнительных манжет.

Одна из самых серьезных ошибок при утеплении фундамента — укладка пенопласта (экструдированного пенополистирола) на стену, залитую сольвентной массой. Массы, содержащие органические растворители, не должны контактировать с полистиролом. Они имеют длительное время испарения и вызывают постепенное исчезновение этих изоляционных материалов. Поэтому утеплитель следует приклеивать к основанию с помощью специального клея для пенопласта или пенополекса или битумных масс без растворителей.

Не рекомендуется использовать битумные растворы в качестве утеплителя. Да, многие старые подрядчики привыкли использовать их, но вы должны помнить, что они в основном используются для грунтования поверхностей для обеспечения надлежащей гидроизоляции, например, из свариваемого рубероида. Даже в качестве гидроизоляции их может быть недостаточно, поскольку покрытия из них очень тонкие, не обладают эластичностью и могут быть непрочными. Они недостаточно герметичны, чтобы удерживать грунтовую влагу, не говоря уже о концентрации воды на стенах фундамента. Поэтому для утепления фундамента следует использовать не растворы, а профессиональные гидроизоляционные составы.

Ленточный фундамент для вашего дома: виды, цены и рекомендации

Фундамент — основа любого строения и крайне важная часть дома, особенно в наших климатических условиях. Необходимость строительства загородного дома на фундаменте обусловлена особенностями нашего климата, в первую очередь промерзанием верхних слоев грунта.

Промерзаем, однако

За счет низких зимних температур находящаяся в грунте вода замерзает, расширяется, и происходит так называемое вспучивание грунта. Коэффициент расширения может достигать 12%, особенно у сильнопучинистых грунтов. Например, при промерзании на глубину 1,7 м грунт приподнимается на 10—15 см. В Московской области промерзание грунта в разных районах колеблется от 50 до 180 см. Что произойдет со строением без фундамента, догадаться несложно.

Читать еще:  Цокольный сайдинг под кирпич песочного цвета

Сегодня мы поговорим о ленточных фундаментах, которые используются в загородном строительстве. Сразу отметим, что какой бы фундамент вы ни задумали для своей загородной резиденции, он по своим параметрам должен соответствовать СНиП «Основания зданий и сооружений» и СНиП «Грунты и основания».

Какие они бывают

Ленточные фундаменты различаются:

— по глубине заложения (мелко или глубокозаглубленные);

— по способу устройства (монолитные или сборные);

— по материалу, используемому для его возведения (железобетонный, бутовый, бутобетонный, кирпичный).

Ленточный фундамент обязательно образует замкнутый контур и должен быть проложен под всеми несущими стенами будущего строения. Ширина ленты фундамента должна быть не меньше (а в идеале даже больше) толщины возводимых стен, а высота — минимум в два раза больше ширины.

Сколько это стоит

Пару слов о стоимости ленточных фундаментов. Например, при возведении каменных одноэтажных домов она составляет 15—20% от стоимости строительства всего дома.

Сегодня множество профильных организаций предлагают свои услуги по строительству фундаментов. Обычно эта стоимость складывается из цены материалов — песка, щебня, арматуры, гидроизоляции — и стоимости строительного подряда, зависящего от объема работ, типа грунта, площади будущего дома и т.п. Цены на эти работы разнятся. Например, ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент с размерами в сечении 200х500 мм может обойтись в 2,5 тыс. руб. за погонный метр, с размерами 500х700 мм — уже более 4,6 тыс. руб. Ленточный монолитный глубокозаглубленный ощутимо дороже: с сечением 500х1200 мм —?7, 3 тыс. руб., 500х1800 мм — 11 тыс. руб.

Отдельные фирмы, чтобы не утруждать потребителя расчетами, дают суммарные цены по размеру зданий. Для популярного строения размером 6х6 м стоимость работ мелкозаглубленного фундамента может ограничиться 58 тыс. руб., при этом стоимость материалов составит 85—90 тыс. руб. Для фундаментов под дома 6х10 м и 8х8 м работы обойдутся в 100 тыс., а материалы — в 140 тыс.руб. Для сравнения: свайно-винтовой фундамент для дома таких размеров обойдется примерно вдвое дешевле. Глубокозаглубленные фундаменты под строение 6х6 м будут стоить 237,6 тыс. руб., для дома 10х10 — 400—500 тыс. руб.

Впрочем, не стоит забывать, что цены, объявленные за фундамент, не всегда бывают окончательными. И это зависит не только от честности компаний, но и от различных непредвиденных обстоятельств, которые нередко возникают в ходе строительных работ.

Мелкозаглубленные

Этот тип ленточных фундаментов — самый распространенный. Мелкозаглубленные фундаменты применимы для строительства различных легких одно- и двухэтажных построек из дерева, пенобетона, кирпича, шлакоблоков и других строительных материалов. Строительство на этих фундаментах допустимо на разных грунтах, будь то глина, песчаник или суглинок.

Для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента объем земляных работ невелик. Необходима лишь не очень глубокая траншея глубиной до 1 м. На дно траншеи укладывается песчано-гравийная подушка, которая покрывается гидроизоляцией. К слову, в идеале ею должны покрываться и боковые откосы ямы под фундамент.

Отметим, что мелкозаглубленный фундамент располагается выше уровня промерзания и конструктивно является промежуточным типом между глубокозаглубленным и незаглубленным фундаментом.

Глубокозаглубленные

Фундаменты глубокого заложения, или глубокозаглубленные , возводятся ниже глубины промерзания. В разных регионах нашей страны эта глубина разнится от 70 см до 1,5 м и более.

— Его можно устанавливать на любом прочном грунте, но только в том случае, если грунтовые воды расположены ниже уровня промерзания грунта, — рассказывает менеджер строительной фирмы Сергей Иващенко . — Обычно фундамент глубокого заложения предназначен для строений с тяжелыми каменными стенами, плотность которых варьируется от 1 000 до 1300 кг на 1 куб. м: такой фундамент позволяет построить не только цокольный этаж, но и подвал с тяжелыми перекрытиями.

Как пояснил специалист, в отличие от мелкозаглубленного, этот ленточный фундамент закладывают не только по периметру будущего строения (внешние стены), но и под внутренние стены возводимого объекта. При этом фундамент должен быть одного и того же поперечного сечения. А технология его возведения практически не отличается от технологии мелкозаглубленного. Разница состоит лишь в глубине траншеи под фундамент, да в увеличении расходных материалов — бетона и металлической арматуры и, конечно, самих расходов.

По словам технолога одной из строительных компаний Виктора Аркашина , эти ленточные фундаменты относят к фундаментам монолитного типа, и все работы по возведению производятся непосредственно на объекте строительства — от установки арматуры до заливки бетоном. «К недостаткам этих фундаментов можно отнести их сезонную установку, — продолжает Виктор Аркашин. — Работы по заливке бетоном проводятся в основном, в теплое время года».

Не только монолит

Помимо монолитных ленточных фундаментов в загородном строительстве практикуется установка зданий и на сборный ленточный фундамент из бетонных или железобетонных блоков заводского изготовления. На фундаменте из таких готовых блоков сразу же после их установки (как правило, с помощью крана) можно строить дом.

Читать еще:  Облицовка фундамента клинкерным кирпичом

Но при этом не следует забывать, что такие фундаменты имеют меньшую прочность по сравнению с монолитными. Стыки бетонных блоков являются слабым местом таких конструкций: в них просачивается вода, они плохо работают на изгиб. И именно в стыках обычно и происходят разрывы фундаментной основы дома.

Из чего же, из чего же делают фундамент

Как мы уже говорили, ленточные фундаменты различаются и по типу материалов, используемых для их возведения. Они могут строиться из железобетона, состоящего из цемента, щебня, песка, армированных металлической сеткой или строительной арматурой.

Бутобетонный фундамент состоит из смеси крупных камней, цемента и песка. Его стараются не применять на глинистых почвах: может деформироваться и растрескаться. Укладывается на подушку из гравия или песка толщиной около 10 см.

Кирпичный ленточный фундамент может применяется как для подземных, так и надземных фундаментов и цокольных частей. Но, увы, кирпич весьма гигроскопичен: будучи влажным, он довольно быстро разрушается под нагрузкой. Не идут на пользу фундаментам из кирпича и морозы.

Поэтому если вы все-таки остановили свой выбор на кирпичном фундаменте, необходимо его тщательно гидроизолировать.

Не можешь сам — обратись к специалистам

Все фундаменты по-своему хороши, но прежде чем остановить свой выбор на конкретном варианте, следует все тщательно просчитать. Причем не только требуемое количество бетона, песка, арматуры и гравия. Необходим четкий план возведения фундамента, анализ грунта, расчет нагрузок, которые будет испытывать ваш фундамент. А такое не каждому дачнику по плечу.

Поэтому советуем обратиться к специалистам: фундамент дома — это вам не шуточки.

Завершающий этап восстановления старого фундамента

Теперь переходим к самому интересному процессу: заливке бетона. Здесь вроде бы все просто: стой у бетономешалки, работай ведром и процесс уже идет. Но есть несколько нюансов, которые желательно бы знать всем, кто не часто занимается реставрацией старого фундамента. Некоторые из них подразумеваются сами собой, другие же могут стать очень полезным советом для новичков и не только. Сейчас мы их озвучим и попытаемся полностью разобраться во всех «подводных камнях».

  1. Перед тем как начать ремонт фундамента кирпичного дома желательно залить всю обрабатываемую площадь водой, она смоет пыль, увлажнит поверхность и существенно повысит сцепление двух поверхностей.
  2. Заливать нужно по нитке, которая протягивается строго по уровню. Это позволит выйти на ноль и не выравнивать потом поверхность материалами, плотность которых будет гораздо ниже качественного бетона. Подровнять мастерком тоже можно.
  3. Восстановление фундамента дома должно проводиться только качественной, прочной смесью. Используйте цемент марки М 500 с низким содержанием шлака, замешивайте 1:4. Да, это немного дороже, но зато на века и с гарантией того что работа не пойдет в попу. Хороший результат видно даже по «здоровому» цвету отвердевшего цемента. Следите за соседом, чтобы он не халтурил с пропорциями!
  4. Делать всю работу нужно за 1 раз, крайне не рекомендуется заливать «слоями» и тем более нельзя стыковать массы с периодом в несколько дней или недель. На стыке бетон будет трескаться, монолитность существенно нарушается, даже при наличии арматуры. Восстановление фундамента должно быть резким как инфляция, только тогда можно говорить о качестве.
  5. Изначально для первого прохода лучше использовать смесь жидкую, чтобы она восполнила весь рельеф и улучшила адгезию материалов. Также можно использовать пластификаторы (или обычный шампунь тоже подойдет – дешево и сердито). Достаточно 10 граммов на 1 бетономешалку. С такой вещью ремонт фундамента частного дома пойдет гораздо легче и качественнее (удобно выливать, хорошая заполняемость пустот везде, быстро перемешивается). И результат будет гораздо ровнее:

После заливки определенного промежутка надо сверяться с ниткой и проверять еще уровнем все, что делается – это залог отсутствия проблем в будущем. Щиты из ОСБ листов можно снимать через 3-5 дней, на следующий день снимать нельзя, поскольку можно порушить основание. Сильно долго держать тоже не нужно – бетон отвердевает лучше при проветривании со всех сторон.

Теперь ремонт фундамента кирпичного частного дома выполнен полностью, осталось подождать недели 3 и можно начинать активно возводить стены. У нас сейчас на улице +30 градусов с влажностью не более 40%, поэтому можно делать это даже раньше – отвердевание по нормам будет уже через 12 дней при такой влажности воздуха и температуре. Если фундамент все же немного кривоват вышел или повело угол, нужно обтесать его в течение 2-3 первых дней после снятия опалубки, пока он не сильно отвердел.

Теперь вроде все. Удачных всем реставраций и пускай ваш новый фундамент быстрее обживется стенами и крышей!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector