Как обложить кирпичом свайный фундамент

Для монтажа обрешетки из деревянного бруса необходимо использовать брус сечением 50х50 мм, обработанный антисептической пропиткой, причем обрешетка не должна доходить до земли на 150 мм. Деревянная обрешетка монтируется, так же как и обрешетка из алюминиевого профиля, только основная горизонтальная направляющая поднимается над землей на 150 мм.

После монтажа обрешетки начинаем крепить сайдинговые панели. Последовательность монтажа зависит от типа сайдинга:

• сайдинг с замками-защелками, напоминающие замки обычного стенового винилового сайдинга. Такой сайдинг в нижней части имеет крючок, загнутый к стене, а в верхней ответную часть замка. Монтируется снизу вверх и слева направо. Крепим первую панель через предусмотренные отверстия для крепежа. Для этого удобно использовать оцинкованные саморезы с пресс-шайбой. Так как сайдинг имеет свойство изменять линейные размеры от перепадов температуры, то саморезы не следует заворачивать до конца. Панель должна свободно ходить в рамках крепежного отверстия. После того как была установлена первая панель, к ее ответной верхней части замка снизу подводится вторая панель и ее крючок вводится в зацепление движением вверх. Второй и последующий ряды делаются аналогично. В случае необходимости, панели последнего ряда подрезаются по ширине;
• сайдинг без замковых крючков — в нижней части панели имеются штыри, а в верхней гнезда. Монтаж осуществляется сверху вниз. После монтажа первой панели в гнезда следующей вставляются штыри верхней панели. В остальном, монтаж осуществляется так же, как и монтаж сайдинга с замком.

Если участок имеет уклон, необходимо подрезать нижнюю сторону панелей, чтобы кромка повторяла изгибы ландшафта. Не имеет смысла использовать стартовую планку, поскольку после монтажа сайдинга, чтобы закрыть щель между нижней частью панелей и почвой, вокруг дома подсыпается земля. Так же нет смысла делать отмостку. Травяной газон надежно скрепит землю от размывания, а подтопление дому на сваях не грозит.

Углы дома закрываются специальными угловыми панелями.

Таким образом, если не предъявлять высоких претензий к прочности конструкции и натуральности ее внешнего вида, то виниловый сайдинг будет отличным вариантом обустройства цоколя дома под отделочный камень.

Отделка натуральными материалами

Закрыть фундамент из свай можно и натуральными камнями, кирпичом, плитами из мрамора.

Своими руками обложить натуральным камнем не удастся, по крайней мере без полноценной консультации.

Причин несколько: нужен опыт, знание подготовительных мероприятий, умение работать с инструментом и специальным оборудованием.

Порезать ровно мрамор болгаркой невозможно, так как нужен специальный отрезной станок. С натуральным камнем, таким как гранит таких проблем нет. Обложить нижнюю часть дома вы сможете и самостоятельно.

Так как раз в два года он нуждается в обработке влагоотталкивающими средствами – продумайте технологические отверстия для вентиляции пространства в основании.

Важно: Перед тем как полностью закрыть свайный фундамент натуральным камнем, следует просчитать затраты на материалы, его обслуживание в целом, окончательном виде.

Варианты обвязки

Обвязка свай брусом

Владельцам сравнительно легких строений – деревянных или каркасно-щитовых – стоит отдать предпочтение именно этому виду обвязки. Ростверк из бруса нельзя назвать очень прочным, но для такого строительства это наиболее подходящий и доступный по цене вариант.

Фундамент, обвязанный брусом.

Часто для обвязки используют брус, изготовленный из древесины хвойных деревьев, поскольку его стоимость в разы меньше подобных изделий, сделанных из древесины лиственных пород, а отличия в эксплуатационных характеристиках минимальны.

Перед установкой ростверка на брус обязательно наносят специальные антисептические составы, предотвращающие разрушение древесины под воздействием атмосферных факторов, и покрывают битумным гидроизоляционным слоем. Последний придает брусу водоотталкивающие свойства.

При обвязке свайно-винтового фундамента брусом делают следующее:

Оголовок сваи монтируется после выравнивания (обрезания) сваи и после заливки внутрь неё бетона (в случае необходимости).

1. Аккуратно выравнивают установленные сваи так, чтобы столбы находились точно на одном уровне.
2. На сваи монтируют оголовки.
3. Выполняют гидроизоляцию материала.
4. На брусе, который приходится на стыки углов дома, выпиливают пазы нужного размера для последующего соединения деревянных частей между собой.
5. Брус выкладывают на оголовки свай по периметру вдоль всего контура фундамента таким образом, чтобы стыки обособленных частей ростверка скреплялись между собой на оголовках. Места стыков при этом прокладываются жгутом для лучшего уплотнения.
6. Выравнивают ростверк и тщательно проверяют угол: он не должен отклоняться от 90 градусов.
7. Фиксируют брус на оголовках свай посредством саморезов.

Обвязка свай доской

При монтаже свайного фундамента обвязка доской имеет ряд бесспорных достоинств по сравнению с брусом:

1. При проведении работ в брусе со слишком большим сечением могут появиться трещины либо он значительно деформируется.
2. Для изготовления балок длиной более 6 м брус не годится из-за серьезных проблем, которые могут возникнуть при этом.
3. Балки из бруса достаточно тяжелые, поэтому для их монтажа потребуется целая бригада рабочих. В то же время балку из досок изготавливают прямо возле фундамента, что значительно проще.
4. Балки из досок не требуют дополнительной просушки и отличаются повышенной прочностью по сравнению с аналогами из бруса.

Обвязку винтовых свай с применением доски выполняют по следующему алгоритму:

Между оголовками свай и собственно обвязкой обязательно делают гидроизоляционный влагонепроницаемый слой, часто из рубероида высокого качества.

На фотографии прекрасно видно гидроизоляцию оголовка от обвязки, а также лежень.

Существует и другой способ обвязки доской. Доски склеивают друг с другом и дополнительно скрепляют саморезами и гвоздями. При небольшой толщине досок можно проложить их фанерой для большей прочности. При монтаже важно разнести места состыковки досок на различные сваи и использовать проверенный метод «в полдерева».

Обвязка свай швеллером (двутавром) или профтрубой

Металлические ростверки позволяют использовать свайно-винтовой фундамент при возведении не только деревянных строений, но и зданий из шлакоблоков, пенобетона и газосиликата в один этаж.

Иногда вместо швеллера применяют двутавр, отличающийся большой устойчивостью к сжимающим нагрузкам и обеспечивающий большую жесткость конструкции. Часто используют двутавры с сечением 20. В случае швеллера для несущих стен берут металлические балки с сечением около 30 мм, для остальных – с сечением примерно 20 мм.

Обвязку фундамента швеллером или двутавром производят следующим образом:

1. Устанавливают столбы свай на одинаковой высоте и обрабатывают металлические элементы обвязки антикоррозийным средством.
2. Металлические балки помещают на сваи так, чтобы они соединялись посередине столбов свай. Швеллер обрезают под прямым углом в местах угловых стыков элементов ростверка.
3. Балки приваривают друг к другу и к оголовкам свай.

На данном фото фундамент обвязан и швеллером, и профильной трубой (снизу).

Обвязка свайного фундамента профтрубой производится практически аналогично, однако устойчивость такого материала к значительным механическим нагрузкам может оказаться намного меньше. Из преимуществ трубы отметим дешевизну и небольшой вес.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка

Железобетонная обвязка монолитного типа выходит почти на треть дешевле, чем металлическая, однако она имеет ряд недостатков, основные среди которых – трудоемкость установки и невозможность продолжения строительства до полного отвердевания ростверка. На это обычно уходит не меньше месяца.

Обвязка свай с использованием железобетонного ростверка: итоговый вариант.

При обвязке свай посредством железобетонного ростверка необходимо действовать следующим образом:

1. Столбы свай выставляют на один уровень.
2. Из обструганных досок изготавливают опалубку для дальнейшей заливки бетоном, которую изнутри оббивают клеенкой для предотвращения утечек.

Готовая деревянная опалубка на бетонных сваях.

Создание кирпичного цоколя для свайного фундамента

Цоколь из кирпичной кладки для свайного фундамента является не совсем подходящим вариантом. На это существуют следующие причины:

• Для создания конструкции с эстетичным внешним видом следует использовать облицовочный кирпич, который является самым дорогим строительным материалом. Если делать цоколь из рядового кирпича, то затраты увеличатся за счет использования отделочных материалов.
• Кирпичная кладка должна иметь под собой надежное и прочное основание, поэтому в статью расходов дополнительно включают песок, щебень и цемент.
• Для цоколя из кирпича нужно будет создать защиту в виде отливов по всему периметру, так как при маскировке свай кладка выходит за уровень стен. Читайте более подробно, как сделать отливы для цоколя фундамента.

Цоколь из кирпичной кладки

Однако использование кирпича для того, чтобы закрыть свайный фундамент, имеет ряд неоспоримых преимуществ.

• Во-первых, материал характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, а при использовании пустотелого керамического кирпича эти показатели значительно увеличиваются.
• Во-вторых, кладка из облицовочного керамического кирпича имеет привлекательный внешний вид, поэтому чаще всего отпадает необходимость проведения дополнительных отделочных мероприятий.
• В-третьих, использование кирпича позволяет при необходимости провести ремонтные работы на отдельном участке без ущерба для всей конструкции.
• В-четвертых, кирпичная кладка может прослужить достаточно долгое время при условии, что конструкция имеет соответствующую защиту от негативных внешних воздействий.

Если выбор сделан в пользу кирпичного цоколя для свайного фундамента, то необходимо придерживаться следующей технологии:

1. По всему периметру дома копают траншею. Ее глубина не должна превышать 0,2 метра, а ширина – 0,3 метра от наружного периметра опор свайного фундамента. Дно траншеи следует хорошо выровнять и уплотнить с помощью ручных или механических приспособлений.
2. Далее формируется подушка из песка и щебня. Вначале насыпают слой песка высотой 10 см, его увлажняют и утрамбовывают. Затем насыпают щебень, толщина которого также должна составлять около 10 см, и также хорошо утрамбовывают.
3. Поверх подушки укладывают арматурные прутья диаметром 5 мм и всю конструкцию заливают бетонным раствором. Высота бетона может составлять от 5 до 10 см.
4. Бетонная лента для кирпичного цоколя должна набрать требуемую прочность, поэтому следует выждать определенное время и после этого продолжать работу. Подробную информацию на эту тему можно прочитать в статье об уходе за фундаментом после заливки.
5. Основание из бетона застилают гидроизоляционным материалом, который защитит кирпичную кладку от почвенной влаги.
6. Кладка кирпича выполняется по стандартным технологиям с обязательной перевязкой рядов и углов.
7. По верхнему ряду также укладывают гидроизоляцию, она предотвратит проникновение влаги к стенам дома.

Дополнительно можно почитать статью о том, как правильно выложить цоколь из кирпича.

Если дом построен на участке с преобладанием пучинистого грунта, то вместо бетонной ленты используют стальные уголки. Их приваривают к сваям на высоте 0,5-0,7 метра от уровня земли. Высота ребра уголка должна составлять примерно 12 см, так как именно эта часть будет выступать в качестве основания для кирпичной стенки. Кирпичная кладка также выполняется с перевязкой рядов. Толщина уголка определяется высотой цоколя и расстоянием между опорами.

Свайный фундамент является одним из прочных и надежных оснований для жилого дома. Однако, чтобы защитить фундаментальную основу необходимо выполнить отделку цоколя, используя для этого способы и материалы, доступные для бюджета семьи.