Vetosh-ural.ru

Ветошь Урал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент с подвалом под кирпич

Строительство фундамента под дом с подвалом

Если планируется строительство дома под ключ с подвалом, следует учитывать, что строительство фундамента обойдется дороже. Однако это окупается повышением функциональности здания за счет появления дополнительной полезной площади. В подвальном помещении можно оборудовать гараж, кладовку, зал для тренировок, котельную и прочее. Также повышается теплоизоляция здания. Перед тем, как начинать строительство, нужно определиться с назначением будущего подвала. От этого зависят некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при укладке основания.

Типы конструкций

Фундамент с подвалом делается двух основных разновидностей — монолитный или ленточный. Монолитный вариант обойдется дороже, поскольку требует большого расхода железобетона.

Определяет выбор конструкции состояние грунта. Рекомендации должны дать опытные геологи-проектировщики по результатам исследования почвы на участке строительства. Для проведения исследования и изготовления проекта рекомендуется обращаться в специализированные проектные организации. Специалисты дадут заключение о том или ином виде основании дома, применимом на вашем участке.

Различаются фундаменты также материалом, из которого сооружается основание дома. Приведем далее наиболее распространенные типы конструкций.

Из монолитного железобетона

Стены фундамента сооружаются из бетонного раствора армированного металлическими конструкциями. Монолитный тип очень надежен, подходит к большинству видов почв, но при значительном заглублении требует хорошей гидроизоляции.

Ленточный фундамент возводится из бетона. Его следует залить в опалубку, которую необходимо подготовить на полную высоту стен конструкции. Их ширина должна превышать толщину стены дома на 0.2-0.3 м.

В опалубку устанавливается каркас из арматуры, после чего заливается раствором. Использовать рекомендуется цемент марки М500. Все это можно проделать своими руками, если тщательно следовать проекту и строительным нормативам.

Советы по возведению монолитного бетонного подвала

Из бетонных блоков

Самостоятельно построить такую конструкцию не просто, поскольку блоки из бетона даже вдвоем поднять весьма проблематично. Потребуется применение техники, как минимум талей или лебедки. Зато скорость сооружение намного выше. Блоки укладываются в соответствии с проектом и скрепляются раствором.

Для надежности их необходимо стянуть проволокой. К недостаткам следует отнести необходимость устройства повышенной гидроизоляции, особенно если подвал достаточно заглублен, а уровень грунтовых вод высок.

Как построить фундамент из ФБС блоков

Кирпичные и блочные

Для сооружения фундаментов используют специальный кирпич, не пропускающий влагу. При возведении стен, с шагом 0.4 м необходимо сделать ленточный пояс из бетона с армированием, который усилит конструкцию. Верхняя часть такого основания также сооружается из бетона.

Примерно так же строится и фундамент из пенобетонных блоков, но быстрее, и, в отличие, от применения бетонных блоков, не требует использования техники. Из описанных конструкций самый экономичный. Вполне подходит для способа строительства своими руками.

Монолитный бетонный подвал, погреб, укрытие, убежище, хранилище

Сухой монолитный бетонный подвал, погреб начинается с возможности изготовления водонепроницаемого бетона.

Как получить водонепроницаемый бетон. Просто получить водонепроницаемый бетон, к примеру, с помощью добавки Дегидрол люкс марки 10-2 «Жидкий гидроизолирующий гиперконцентрат» .

Добавка имеет экономную дозировку. В отличие от порошковых добавок легко и точно (без весов) отмеривается по объёму и быстрее усредняется в бетонной смеси, обеспечивая её однородность и водонепроницаемость бетона во всём массиве.

Дозировка добавки, как правило, составляет 4 л на 1 м 3 бетонной смеси.

При необходимости можно подобрать дозировку под требуемую водонепроницаемость бетона (при равной удобоукладываемости):

Кроме того, Дегидрол люкс марки 10-2 дополнительно обеспечивает увеличение прочности бетона до 30%, а также ускоряет темп набора прочности (при 20 °С марочная прочность бетона достигается на 7-е сутки).

Исходная бетонная смесь может использоваться как покупная, так и собственного изготовления.

Общие требования к исходной бетонной смеси. В целом хорошие результаты получаются при использовании бетонной смеси для бетона от марки М300 (класса В22,5) и выше. Оптимальная удобоукладываемость бетонной смеси марки П1-П2.

При повышенных требованиях к исходной бетонной смеси. Эффективность добавки повышается при использовании совместно с бездобавочными цементами . Дозировка цемента должна быть не менее 450 кг на 1 м 3 бетонной смеси.

Применяемый заполнитель не должен ослаблять защитных свойств и стойкости изготавливаемого бетона. Щебень должен соответствовать требованиям ГОСТ 8267-93 со следующими уточнениями:

Не допускается использовать в качестве крупного или мелкого заполнителя отсевы дробления.

Песок должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736-2014 со следующими уточнениями:

  • не допускается использовать отсевы дробления и пески из карбонатных пород, а также пески, содержащие глинистые частицы и карбонатные породы в количестве более 1%;
  • на особо ответственных объектах желательно использовать кварцевый песок.

Вода затворения должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732-2011. Водоцементное соотношение не должно превышать 0,4 (т.е. воды не более 40% от массы цемента).

Использование каких-либо добавок в бетон , за исключением инертных микрозаполнителей и производимых компанией (Дегидрола и Бетоноправа), должно быть заранее согласовано.

Ориентировочная рецептура водонепроницаемого бетона:

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси, по крайней мере, на первой (пробной) операции рекомендуется сначала залить в бетоносмеситель воду, затем добавку, а потом туда постепенно добавлять в необходимых пропорциях цемент, песок и щебень до требуемой пластичности. Через 5 минут перемешивания бетонная смесь для гидротехнического бетона готова.

Читать еще:  Кирпич или керамзитоблок для цоколя

Подготовка к работам. Работы по возведению подвала (заглубленного гаража, погреба) желательно вести летом, когда минимальна вероятность появления грунтовых вод в подготавливаемом котловане. Размер котлована под подвал — это строго индивидуально, в зависимости от Ваших желаний и возможностей.

Общая технология возведения и гидроизоляции монолитного подвала, погреба включает в себя следующие операции:

  1. Подготовка котлована под подвал
  2. Выравнивание дна котлована и его уплотнение, например, проливкой водой.
  3. Устройство гравийной подсыпки.
  4. Заливка бетонной фундаментной плиты (пола).
  5. Заливка бетонных стен.
  6. Гидроизоляция стыка днища со стенами и технологических стыков бетонирования на стенах и днище.

Многие пренебрегают такой операцией, как уплотнение грунта (например, трамбовкой, замачиванием (проливкой водой), виброуплотнением). И зря. Это поможет избежать избыточной просадки грунта после его нагрузки и появления деформационных трещин в возводимой конструкции в будущем.

Подготовка к бетонированию. Перед заливкой бетонной смеси с добавкой обязательно требуется выполнить подготовку под бетонирование:

  1. Укрепить арматурную сетку.
  2. Установить опалубку.
  3. Удалить весь мусор, пыль, грязь и инородные предметы с подложки.
  4. Непосредственно перед бетонированием подложку, включая арматуру, рекомендуется увлажнить.
  5. На сильно впитывающую подложку можно дополнительно уложить полимерную плёнку.

Минимальная толщина стен и пола должна быть не менее 100 мм. Армирование стен и пола выполняется обычным способом и здесь отдельно не рассматривается. Глубина залегания арматуры от поверхности бетона не менее 10 мм.

Бетонирование. Бетонную смесь с добавкой перемешивают не менее 5 минут, после чего, используя любой способ (наклонную течку, принудительную подачу с помощью бетон-шприц-машины или вручную тачками) заливают в опалубку.

После заливки бетонную смесь требуется уплотнить вибраторами.

Бетонирование следует планировать так, чтобы сократить количество «холодных» швов, по крайней мере, на полу и стенах. Оптимально сначала в один приём выполнить бетонирование пола (фундаментной плиты). А затем (через 4-7 суток приступить к бетонированию стен). Стены бетонировать послойно: высота каждого слоя ориентировочно 0,9-1,2 мм.

К распалубке можно приступать на через сутки после окончания бетонирования (при температуре не ниже плюс 20°С). В течение первых 3-4 суток бетон следует периодически увлажнять, поддерживая его во влажном состоянии (бетон должен быть тёмным от влаги).

Гидроизоляция стыков, включая «холодные» швы бетонирования. До набора бетоном чрезмерной прочности образовавшиеся стыки, включая стык пол-стена и «холодные» швы штраборезом или «болгаркой» раскрыть в виде штрабы сечением 30х30 мм.

Полученную штрабу (паз) следует герметично заполнить ремонтным и гидроизолирующим материалом Дегидрол люкс марки 5 «Ремонтная и проникающая гидроизоляция». Расход Дегидрола люкс марки 5 составляет 1,7 кг на 1 дм 3 (т.е. на 1 л) паза или 1,53 кг на погонный метр штрабы сечением 30х30 мм.

Поверхность Дегидрола следует поддерживать не менее 2 суток во влажном состоянии путём укрывания полимерной плёнкой или с помощью периодического увлажнения.

Финишная гидроизоляция бетона. Для повышения надёжности гидроизоляции и устранения поверхностной пористости бетонную поверхность после удаления остатков смазки от опалубки и цементного «молочка» (например, металлическими щётками) и увлажнения обрабатывают с помощью кисти или распылителя Дегидролом люкс марки 3 «Проникающая гидроизоляция и цементация пустот». Расход Дегидрола люкс марки 3 в среднем составляет 1,2 кг на 1 м 2 .

Затем в течение трех суток следует поддерживать бетонные стены и днище влажными, например, с помощью обычного садового распылителя. Через семь суток подвал можно начинать обживать.

Типовая схема гидроизоляции возводимого бетонированием водонепроницаемого монолитного подвала:

Обустройство отмостки для цоколя дома

Фундамент с подвалом под ключ делается ля защиты от воды и влаги из грунта, усилением этих качеств будет расположенная по всему периметру отмостка.

Такая система водоотведения вполне выполнима своими руками. Если сделать её качественно, то можно не думать о проникновении воды внутрь строения и подтоплении подвальных помещений. Более того, отмостка часто становится частью декора фасада здания.

Верхнюю часть конструкции можно сделать из щебня, кирпича, гравия, бетона, асфальта и прочих материалов. Основа выбирается в зависимости от верха, но при любом варианте должна быть очень качественная гидроизоляция, равно как и теплозащита.

Цоколь дома при таком обустройстве будет испытывать минимальное воздействие агрессивной окружающей среды.

Отмостку по ширине делают по карнизам крыш и на основе качества грунта на участке. Как правило, этот показатель на 25 см шире, чем стоки карнизов.

Можно сделать эти работы самостоятельно, а можно пригласить специалистов, которые смогут учесть все особенности конфигурации дома.

На сухом и устойчивом грунте и доме на столбчатом основании делать отмостку смысла особого не имеет, но в местах стока с крыши воды нужно сделать небольшую защиту от размытия грунта от ливневых потоков.

ж) Полы в подвалах.

Для хранения овощей, фруктов: бетонировать полы не надо. Это улучшает микроклимат в подвале (подвал “дышит”). Обычно выкладываем на песке ФЭМ, песчаник, булыжник, кислотник и т. д.

Читать еще:  Размеры фундамента под кирпич

Уровень чистого пола в подвале можно сделать чуть выше ленточного фундамента. Для технических нужд: достаточно одного слоя стяжки семь сантиметров (состав: одно ведро цемента, три ведра песка, два ведра щебенки).

Если грунт под стяжку нарушен, необходимо подсыпать песка сантиметра 3 – 4 утрамбовать или пролить водой. Положить арматуру диаметром 6 мм, размер ячейки 250 на 250 мм и залить стяжкой (семь сантиметров) так, чтобы вся арматура была в бетоне, ни в коем случае не на песке, так как арматура быстро сгниет.

Если грунт влажный, лучше сделать гидроизоляцию по первой стяжке праймером или раскатать обычный рубероид с нахлестом 15 сантиметров, а сверху сделать второй слой стяжки (без арматуры).

Если уровень грунтовых вод очень высокий, никакая гидроизоляция не поможет, необходимо делать дренажную систему, либо ставить кисон, что достаточно затратно.

Основные этапы строительства

Начальный этап строительства подвала, как и любого другого сооружения, – точная планировка и разбивка сооружения на участке:

  1. По намеченным углам погреба ставятся колышки.
  2. Между ними натягивается шнур по периметру подвала (его полезной площади).
  3. Диагонали прямоугольного котлована должны быть равны.
  4. Вдоль каждой из стен шнур продлевается примерно на 1 м и натягивается.
  5. От внутреннего периметра наружу вдоль шнуров отмеряется расстояние толщины будущей стены плюс 5-10 см, места отмечаются колышками – это наружные углы стен подвала.
  6. Внутренний периметр из шнура нужно снять, а внешний – продлить во все стороны и закрепить колышками – это выноска размера.
  7. Вдоль наружного периметра штыковой лопатой намечается место для котлована.

После наружной разметки можно приступать к разработке котлована.

Подготовка котлована

Грунт снимают по всей площади котлована равными слоями, «шарами», постепенно углубляясь. Вертикальность стен поддерживается постоянно – выравнивание происходит после каждого слоя. Если грунт мягкий, то допускается небольшой уклон. Следует помнить, что чем больше будет уклон, тем больше придётся вносить грунта в пазухи стен, что намного затрудняет работу.

Для сыпучих грунтов возможна установка раскрепляющих, или распорных, щитов, но это трудоёмкая операция, легче подобрать надлежащий грунт. Глубина разработки котлована ограничивается только двумя параметрами:

  1. Минимальная глубина в чистоте, то есть в готовом к эксплуатации погребе, должна быть не менее 2 м, лучше – 2,5 м.
  2. Максимальная глубина ограничивается только слоем грунтовых вод, до которых должно быть не менее 0,5 м.

При заглублении сложно выкидывать землю наверх, поэтому она набирается в вёдра, которые с помощью верёвки вытягиваются наверх. Не стоит забывать, что для рытья минимального по размерам погреба придётся выбрать примерно 10 м3 грунта, что равно загрузке самосвала марки КаМАЗ.

Котлован заглубляется дополнительно на 30-50 см для устройства полов. После удаления грунта нижняя поверхность выравнивается по уровню и зачищается от разрыхлённой земли.

Не забываем разметить площадь под фундамент

Устройство фундамента

Фундамент под стены в котловане можно не устраивать вовсе, так как возможность просадки, промерзания, пучинистости грунта на такой глубине минимальна. Как уменьшить толщину и расходы:

  1. На дне производится разметка аналогично той, которая проводилась наверху.
  2. Ширина стен ограничивается доской опалубки, закреплённой по периметру колышками.
  3. Между стеной котлована и опалубкой по периметру укладываются связанные между собой арматурные стержни (2-3 штуки), под них подкладывается, через каждые 0,5 м, бой кирпича.
  4. Бетонная смесь изготавливается в соотношении 1:2:3 (цемент:песок:щебень), замешивается с водой до состояния пластичности и заливается в опалубку.
  5. Бетон уплотняется с помощью лопаты или лома, разравнивается по уровню.

Стены можно возводить через неделю.

Если не устраивать бетонный фундамент, то:

  1. Нижний ряд стены из кирпича проходят тычком в один или два кирпича в зависимости от толщины стены.
  2. Затем сверху делается выравнивающая стяжка раствором.
  3. Далее укладывается гидроизоляция из рубероида.

Пол в погребе

Вариантов укладки полов достаточно много, самым экономичным и эффективным можно считать устройство глиняного замка.

  1. На дно засыпается песок слоем 5-7 см как выравнивающий слой.
  2. Следом засыпается до 10 см слой щебня мелкой фракции.
  3. Щебень уплотняется ручной трамбовкой.
  4. Сверху укладывается слой глины в пластичном, но не жидком состоянии, которая уплотняется трамбовкой или ногами, а затем сверху выравнивается полутёрком и засыпается небольшим слоем песка.

Для устройства бетонного пола подготовка из песка и щебня аналогична. Далее щебень поливается битумной мастикой, по которой наклеивается слой рубероида. Сверху заливается бетонная смесь М 150–300, которая выравнивается и присыпается (железнится) сухим цементом. Достаточная толщина покрытия – 5-10 см.

Устройство стен

Самой сложным и ответственным этапом следует считать возведение стен. Не стоит относиться к этой работе с пренебрежением, как к простой и не требующей навыков. Вес каждого кирпича составляет около 4 кг, что характеризует каменные работы как тяжёлый физический труд. Квалифицированный каменщик в среднем за смену укладывает два куба кирпича, это около 800 шт. Так что начинающему строителю следует ориентироваться на производительность вдвое ниже, а качество кладки – вдвое хуже.

Читать еще:  Как рассчитать кирпич для цоколя

Порядок укладки следующий:

  1. На два-три ряда поднимаются два смежных угла на цементно-песчаном растворе.
  2. Над первым рядом между углами натягивается шнур и проверяется уровень.
  3. Если уровень удовлетворителен, то выполняется первый ряд кладки.
  4. Аналогично работа происходит с другими углами и рядами.
  5. Одновременно проверяется вертикаль стены по уровню.

Не забываем следовать инструкции выкладки стен

Сам процесс кладки для начинающих лучше выполнять методом впритык:

  1. На предыдущий ряд накладывается избыточный слой раствора.
  2. На расстоянии 5-8 см от места установки вдоль направления укладывается кирпич, слегка придавливается и сдвигается на нужное место.
  3. Затем кирпич пристукивается сверху и сбоку ручкой мастерка до выравнивания по горизонтали и вертикали.
  4. Выдавленный раствор подрезается мастерком и возвращается в общую массу.

Такой способ обеспечивает полное заполнение швов, но с лицевой стороны стена выглядит неопрятно и, после небольшого подсыхания, её требуется очистить от остатков раствора сухой тряпкой.

Толщина стен подвала может быть любой, вполне достаточно исполнения в полкирпича, если стена не будет выполнять роль несущей опоры для балок перекрытия. В противном случае следует увеличить толщину до 38 см, то есть до полутора кирпичей.


Описанный метод нужен для лицевой порядовой кладки. Внутренняя или бутовая кладка выполняется проще, все пустоты и неровности внутри неё заполняются раствором.

Крыша строения

Перекрытие подвального сооружения может быть бетонным, из готовых плит, из дощатых щитов, даже сэндвич-панелей.

Стены подвала, возведённые из кирпича, могут быть подняты над уровнем земли на необходимую высоту, тогда на уровне почвы над подвалом устраивается чердачное помещение, называемое в народе пригребок.

Если стены подвала достаточной толщины, то балки перекрытия врезаются в стены, а по ним устраивается утеплённое перекрытие любого наиболее целесообразного вида. Крыша и кровля могут нести и декоративное назначение.

Выход из подвала может быть под навес, в сарай, в специальную пристройку.

Гидрофобизация погреба

Очень важно грамотно подойти к вопросу защиты от влаги погреба, который является отдельной постройкой и попадает под негативное воздействие подземных вод. Как правило, при строительстве погреба используют кирпич. Чтобы повысить влагоотталкивающие свойства кирпичной кладки гидрофобизаторы наносят методом инъекций. Такой способ нанесения иногда называют отсечная гидроизоляция.

Можно данный метод использовать не только в сухих, но и в мокрых кирпичных кладках, что особенно актуально для погреба. В стенах погреба, используя соответствующий инструмент, делаются глубокие отверстия. Через них и вводят влагоотталкивающие составы внутрь стен погреба. Таким же образом нужно обработать и поверхность пола, если он выложен из кирпича.

Для введения состава в предварительно сделанные отверстия стен погреба нужно использовать пакеры. Но, перед тем как приступить к процедуре, нужно предварительно очистить стены погреба. На них не должно быть старой штукатурки, грязи и пыли. Заделывать отверстия в стенах и на поверхности пола погреба после окончания процедуры не нужно. Они будут практически незаметны. Гидроизоляция погреба закончена!

При обустройстве любого помещения нужно отдельно позаботиться об изоляции помещения от влаги. Особенно это касается таких помещений, как погреб и подвал. Они подвержены негативному воздействию подземных вод. Также стоит особое внимание уделить обустройству защиты от влаги в ванных комнатах.

Цены на Фундамент с подвалом

Размеры здания, мS, м2Цена
8х866786432
8х1082983040
10х101031228800
10х121231474560
12х121481728200

Определиться с фундаментом, не обладая соответствующими знаниями, бывает очень сложно. Не говоря уже о том, чтобы его соорудить. Обратившись к нашим сотрудникам по телефону +7 )929) 038-03-22, или приехав в офис, расположенный по адресу : город Нижний Новгород, ул. Ломоносова, 10, вы гарантированно получите подробную консультацию, и узнаете о возможности выезда специалиста для исследования характеристик грунта.

Качественный фундамент — залог того, что ваш дом простоит на надежном основании не один десяток лет. Не имея достаточных знаний и навыка в этой области, возводить фундамент своими руками — очень рискованное мероприятие, чреватое большими проблемами в будущем. Разумное решение — доверить это занятие профессионалам. Обращайтесь в компанию ДКстрой, чтобы избавить себя от головной боли сейчас, и дорогостоящих переделок потом. Позвоните по телефону +7 (929)038-03-22, чтобы узнать о наших скидках, программах лояльности и рассчитать примерную стоимость работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector