Vetosh-ural.ru

Ветошь Урал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фундамент под блочный кирпич

Цоколь из кирпича на ленточный фундамент

Популярный ленточный фундамент

Из нескольких используемых типов фундаментов, ленточный фундамент, пользуется наибольшей популярностью. Широкому распространению его применения способствует свойство его конструкции, которое, при относительно малом вложении средств, позволяет максимально использовать его преимущества. Во-первых, он подходит для большинства типов грунтов и, во-вторых, как никакие другие виды фундаментов, прост в изготовлении. В зависимости от вида почвы и наличия грунтовых вод, используются и материалы. На сухих грунтах, лучшим материалом будет – кирпич или бутовый камень. На влажных почвах используются материалы, обладающие водо- и морозостойкими свойствами.

Высота ленточного фундамента не должна быть меньше 600 мм, а ширина начинаться от 250 мм. Все остальные параметры фундамента определяются расчетами, конкретно произведенными для данного типа строения. Общий вид фундамента хорошо виден на изображении, представляющее его конструкцию в разрезе.

Ленточный фундамент

Разновидности оснований

Основание под забор

Для начала рассмотрим ленточное основание. Оно нашло широкое применение в процессе постройки заборов, выполняемых из таких стройматериалов, как бетон или кирпич. Стоит также отметить и то, что он довольно-таки распространён в загородном частном строительстве. Обуславливается это тем, что если потребуется он может быть возведён своими руками. Таким образом, вовсе не обязательно обращаться к услугам специалистов, необходимо лишь изучить хорошенько теорию и можно смело приступать к воплощению всего задуманного вами на практике. Вы не только пополните свой опыт, но и неплохо сэкономите.

В большинстве случаев ленточный фундамент под забор по своей сути являет собой бетонную ленту, которую необходимо заглубить в грунт на глубину около полуметра. Что касается ширины фундаментного основания такого типа, она обычно превышает ширину забора, который на нём возводится. Основа ленточного типа производится путём заливки бетонного раствора в заранее обустроенную траншею. В большинстве случаев фундамент немного выступает над землёй, примерно на пятнадцать сантиметров.

Что же касается основания столбчатого типа, оно отличается своей дешевизной. Подобные конструкционные решения применяются чаще всего в тех случаях, когда требуется построить забор, используя при этом самые лёгкие материалы. К их числу можно отнести древесину и профнастил. Сюда же относится и сетка-рабица.

Важно отметить, что допускается сооружение и кирпичного забора на таком фундаментном основании. На составляющие такого основания требуется установить кирпичные столбы, которые между собой могут быть соединены профнастиловым полотном. Для соединения кирпичных столбов может использоваться также такой материал, как дерево. Бетонный раствор заливают под несущую конструкцию.

Ещё одна разновидность фундаментов, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи – это каменное основание. Можно использовать данный фундамент под кирпичный забор, либо под его каменный аналог. Что касается технологических особенностей, то здесь основа выполняется по аналогии с ЛФ основанием, но бетонный раствор в данном случае заменяют крупные камни. Именно эти камни уже и заливают посредством цементного раствора. Существует также требование к каменной основе, которое заключается в том, чтобы оно имело значительный выступ над поверхностью земли. Таким образом, обеспечивается также и элемент декора сооружения.

Столб под забор

Виды фундамента под дом из газобетона

Все размышления о выборе фундамента остаются лишь теорией, если речь не ведётся о конкретном объекте, строящимся в тех или иных условиях. Ведь проектирование является непростой задачей, в которой главным условием являются данные геологического исследования.

Чтобы правильно сконструировать опорную часть здания, необходимо:

  1. Знать точные размеры и конфигурацию здания в плане.
  2. Определиться с материалами стен, перекрытий и кровли.
  3. Иметь информацию по строению и составу почвы.
  4. Просчитать сумму всех нагрузок, которые будет воспринимать фундамент.
  5. Рассчитать предварительно выбранную конструкцию по несущей способности и деформациям.

При получении в расчётах неудовлетворительного результата, можно будет просто скорректировать пропорции фундамента. Чаще всего корректировки требует высота и ширина фундамента под газобетон и кирпич, когда речь идёт о ленточных опорах.

Плитный фундамент

Кроме требуемой жёсткости, у плитного фундамента есть и масса других преимуществ:

  • Плиты можно заливать на любых грунтах. Единственно, где это нецелесообразно, так это в районах с вечной мерзлотой. Но и в этом случае есть прекрасный выход из положения – просто плиту можно не заглублять, а опереть на сваи. А вот высокий уровень поднятия грунтовых вод такому фундаменту не помеха.
  • Плитный монолит наиболее качественно распределяет нагрузки на естественное основание, что препятствует неравномерному осаживанию почвы.
  • Если в доме не предусмотрен подвал, и близко к поверхности нет малопрочных грунтов, неспособных выдержать вес плиты, её можно строить практически на поверхности, что минимизирует объём земляных работ.
  • Так как рабочая поверхность плиты горизонтальна, она одновременно служит основанием для пола. Если посчитать, сколько стоить залить полы по грунту, как это приходится делать в случае с лентой, экономические преимущества последней могут быть и вовсе сведены к нулю.
  • В процессе заливки плиты можно сразу предусмотреть внешнее и внутреннее утепление.
  • В случае строительства цокольного этажа плита с монолитными стенками образует герметичную чашу, не боящуюся подземной влаги и морозного пучения. Замкнутые по всему периметру, такие стенки являются рёбрами жёсткости плиты, что придаёт ей дополнительную устойчивость.

Что касается ширины фундамента под газобетон, то в случае с плитой она не столь актуальна, как при опирании стен на ленту. Места здесь хоть отбавляй — главное, чтобы контур плиты соответствовал габаритам здания в плане, и не оказался меньше.

Чаще всего размеры фундамента в плане выбирают с таким расчётом, чтобы с каждой стороны оставалась выступающая часть. Обычно это делается для того, чтобы опереть на выступ утеплитель или кирпич, который на цоколе играет роль облицовки, а на подвальных стенах – защиты для гидроизоляции. При отсутствии внешней облицовки, выступы можно не делать вовсе.

На схемах показаны разные варианты формирования выступов:

Самый главный параметр у плиты — это её толщина, которая и определяет способность выдерживать расчётные нагрузки. Принцип расчёта таков:

  1. Нам нужно точно знать тип грунта, чтобы по таблице найти значение его сопротивляемости. К примеру, у нас на участке супесь, со значением R0 – 3,5 кг/см2.
  2. Мы собираемся строить дом 6*8 (4800 см2), который весит 120 тн.
  3. Нагрузка на грунт высчитывается умножением площади дома на значение R0 из приведённой ниже таблицы: 4800*3,5=168 тн.
  4. 168-120=48 тн – это вес плиты, который состоит из веса арматуры и веса бетона.
  5. Допустим, без арматуры это будет 50 тн бетона. Делим его на удельный вес 2,8 тн/м2, и получаем 17,86 м3 бетона.
  6. Теперь площадь дома 48 м2 делим на 17,86 м3, и получаем толщину плиты 26,87 см (округлённо 30 см).
Читать еще:  Марка кирпича для цоколя частного дома

Таблица сопротивляемости грунтов

Для самостоятельного расчёта толщины плиты предлагаем таблицу со значениями сопротивлений грунта:

Ленточный фундамент

Определять, какая ширина фундамента под дом из газобетона, если он строится на ленте, надо не в наземной части, а в заглублённой (в подошве). Её ширина определяется по формуле, в которой фигурирует глубина заложения, поэтому начинать надо именно с определения этого параметра.

В расчёт принимаются такие факторы:

  • Геологические условия. Важно расположить подошву ленты так, чтобы она могла передавать нагрузки на: а) прочные слои; б) расположенные выше отметки УГВ.
  • Климатические условия. Если грунт на участке пучинистый, фундаментная лента должна обязательно заглубляться ниже отметки УПГ (промерзания), или как минимум не менее этого уровня.

Расчётную глубину (фактическую) промерзания вычисляют по формуле: df = kn * dfn,

  • Kn – это коэффициент влияния теплового режима помещений (эти данные приведены в таблице 1 СНиП 2.02.02-83). Для жилых помещений с полами по грунту без подвала этот коэффициент равен 0,5.
  • Dfn – это нормируемая глубина сезонного промерзания регионов (данные приведены в климатических картах). В средней полосе страны в среднем 1,5 м.

Умножив 0,5*1,5 м, получаем 0,75 м. Округляем до 0,80 м, так как проектная отметка подошвы фундамента всегда принимается кратной 10 см, и получаем глубину, на которую будет реально промерзать фундамент.

Если фундамент сборный, размеры по высоте и толщине назначают с учётом стандартных параметров фундаментных блоков и подушек.

Расчет минимальной ширины подошвы фундамента

Теперь нужно определить площадь подошвы в м2. Рассчитывается она по формуле:

  • Nn – нагрузка на фундамент от дома, в килоньютонах. Переведём 168 тн= 1647.5172 кН.
  • R0 – сопротивление грунта из таблицы выше (у на будет 3,5 кг/см2).
  • Ycp – удельный вес грунта и фундамента (в среднем это 20 кН/м3);
  • d – глубина заложения ленты (мы вычислили 80 см).

Подставим значения и вычислим: Af = 1647,52/3,5-20*80 = 29,42 м2

Теперь надо определить ширину подошвы в метрах по формуле:

  • L – это длина рассчитываемого участка. Длина фундамента под наружные стены в нашем случае составляет 28 м.

Делим площадь на длину, получаем ширину фундамента в подошве: 29,42/28=1,05 м.

Мы получили предварительную цифру. Потом эти данные уточняются, тоже с использованием формул. Вдаваться в подробности мы не будем — кто интересуется, может проштудировать СП 50-101-2004.

Какая ширина фундамента — в том числе для стен, обложенных кирпичом

Что касается цокольной стены, то её ширина зависит от параметров применяемого для возведения материала и от вида фасадной отделки. Если это штукатурка без утепления, то ширину цоколя можно сделать равной толщине газобетонной кладки. При небходимости установки теплоизоляции, вентилируемого фасада или кирпичной облицовки, надо принимать во внимание ещё и их параметры.

Особенно это касается кирпича, как наиболее тяжёлого материала. Если минвату можно опереть снизу на специальный профиль, то под кирпичом должен быть массив фундамента. Согласно нормам, кирпич может свешиваться не более чем на 1/3 своей ширины (это 4 см), но на фасаде гораздо эстетичнее будет смотреться, если облицовка будет опираться полностью. Свисать она может на цоколе (там этот узел будет закрыт отмосткой), но не на стенах.

Для домов с подвалом, ширину фундамента снизу и сверху можно сориентировать по минимально возможным показателям для стен подвалов:

Материал возведения ленты (она же стены подвала)Глубина подвалаМинимальная ширина ленты фундамента (для дома из газобетона и не только)
При длине стен менее 3 м.При длине стен более 3 м
сверхув подошвесверхув подошве
Кладка из бута2-2,560-6080-9075-7590-105
Бутовый бетон2-2,540-5050-6050-5060-80
Монолитный бетон2-2,520-2030-4025-2540-50
Блоки ФБС2-2,530-3040-5040-4050-60
Кладка из глиняного кирпича2-2,538-3864-7751-5177-90

Некоторые тонкости работы

При длине стеновых конструкций не кратных длине блочных элементов гарантировано появление промежутков, заполняемые доборными блоками или пломбами. В учет берется необходимость наличия места под трубопроводы и коммуникации.

Для удаление с горизонтальных швов лишнего раствора производится кельмой. При недостатке раствора его добавляют и уплотняют, заполняя так все швы кладки и расшивая их с обоих сторон. Разница между шириной стен фундамента и стен сооружения — до 13 см.

  • Определив расположение углов, блоки укладываются, начиная от угла, находящегося на минимальном удалении от самой высокой точки фундамента;
  • По контуру будущего фундамента наносится влагостойкий раствор цемента с песком для выравнивания поверхности. Далее производится укладка изолятора для предохранения от сырости;

  • На изолятор на месте первого блока тонко наносится раствор, поверх которого укладывают первый блочный элемент и положение которого проверяют по вертикали и горизонтали, выравнивая его киянкой;
  • Кладка стенового ряда продолжается от первого блочного элемента, заполняя пространство между углами. Горизонтальность контролируется гидроуровнем, а внешние границы — пересечением разметок;

  • До укладки 2-ого ряда не стоит забывать о перевязке нижних вертикальных швов целым верхним блочным элементом. Толщина швов крепления должна быть минимизирована для теплостойкости сооружения;
  • До укладки 4-ого ряда делается пауза для обустройства горизонтального армирования. В верхней части 3-его ряда прорезают 1-2 борозды для укладки прутьев из металла диаметром 6-8 мм. Данная операция повторяется между 7-ым и 8-ым рядом, 11-ым и 12-ым рядом и дальше.

Проблемой, как класть блоки на фундамент, могут быть места под будущие дверные проемы, потолочные и напольные перекрытия. Сложность обустройства данных конструкций заключается в необходимости дополнительного армирования в месторасположении будущих дверных и оконных конструкций.

Дело в том, что структура блока хрупкая и не способна выдержать всей тяжести железобетонного перекрытия над местами под окна или двери. Обустраивая каркас, его составляющие элементы выкладываются из кирпича.

Читать еще:  Как выбрать кирпич для столбчатого фундамента

Единственные трудности возникают в процессе выравнивания горизонтальных верхних граней потолочного перекрытия из железобетона и последнего блочного ряда. Таким же методом решаются трудности обустройства потолочного перекрытия между этажами сооружения.

Посмотрите видео, чтобы ознакомиться с порядком кладки блоков:

На самой верхней поверхности последнего блочного ряда устанавливают слой из плотного стройматериала, например, кирпича, и поверх укладывают плитные перекрытия из железобетона.

Подготовка основания для облицовки

Чтобы сократить затраты и время, существует приемлемый компромисс. Тело фундамента можно выполнить из любого материала. Чаще всего делается железобетонный монолит или блочная конструкция, а вот облицовку можно смастерить кирпичную. Для этой цели производители давно освоили и наладили выпуск облицовочных камней различного вида, размера и качества.

Если многие отделочные материалы не требуют какой-то особенной подготовки основы, то кирпичи и камни не из этой серии.

Решение об использовании этих материалов должно приниматься на уровне формирования фундамента. Этот момент очень ответственный, так как каменную облицовку недостаточно просто наклеить на стену, ее нужно еще на что-то опереть.

Конечно, можно набить на боковую сторону фундамента металлическую рейку, но она ослабит гидроизоляцию и во влажных условиях со временем разрушится. Поэтому самый верный способ – это выложить своими руками специальный выступ.

При сооружении опалубки для заливки основания дома нужно правильно рассчитать размер опорной части для устройства облицовки. Во время выполнения мероприятий по гидроизоляции фундамента, посадочное место для облицовки пропустить нельзя. Оно также должно быть тщательно заизолировано.

Этот процесс нужен как самой отделке, так и всему зданию, так как лучшим образом защитит от проникновения влаги всю конструкцию. Кстати, такие работы доступны к выполнению своими руками. Обычно гидроизоляцию вертикальных поверхностей выполняют мастиками на основе битума.

Какой фундамент будет лучше для теплицы, учитываемые критерии

Этот тип хозяйственной постройки относится к легким, для времянок в заложении основания нет особой нужды. Оно предусматривается в случаях, указанных выше, но в ряде ситуаций становится необходимым. Установка обязательна при:

  • Большой площади.
  • Ведении ее строительства на склоне.
  • Сборке теплицы из бруса, при отсутствии основы дерево быстро придет в негодность.
  • Планировании круглогодичного использования.
  • Необходимости углубления стен ниже уровня промерзания.
  • Примыкании к жилым зданиям.
  • Размещении на участках без забора или присмотра, незакрепленный каркас легко унести.

В зависимости от вида конструкции различают ленточные, плитные и точечные фундаменты. Первые представляют собой сборные или монолитные полосы по всему периметру, надежно фиксирующие каркас и достаточно хорошо защищающие грунт внутри от промерзания. Полностью или частично заглубленные плиты выбираются для зимних теплиц и оранжерей, они занимают всю площадь. Точечные обходятся дешевле всего, в качестве опор в данном случае используются бетонные, кирпичные или деревянные столбы.

Плюсы и минусы приведены в таблице:

РазновидностьРекомендуемое применение, преимуществаВозможные ограничения, недостатки
Фундамент из брусаПод легкие теплицы весом около 100 кг, ценится за простоту монтажа, возможность переноса на другое место и дешевизнуМалый срок службы, подверженность гниению
Ленточный из кирпича на бетонном основании, мелкозаглубленныйУниверсальный тип, оптимальный при установке на устойчивых и слабопучинистых грунтах. Долговечность конструкции совпадает со сроком службы основы из поликарбонатаНе подходит при высоком насыщении влагой, строительство считается затратным
Монолитная плитаБольшие теплицы с многоярусными стеллажами (включая отапливаемые зимой), возводимые на слабых почвах: суглинках, глине, торфе, разнородных слояхЗначительные вложения и трудозатраты. Все коммуникации и отводы закладываются заранее
Точечный фундаментУчастки с насыщенным влагой грунтом, включая пучинистые; под массивные и крупногабаритные сооруженияТребует установки ростверка, на сильно неустойчивых почвах опоры из подручных материалов заменяют винтовыми сваями, что отрицательно сказывается на бюджете. Без принятия дополнительных мер возможны потери тепла из парника через низ
Бетонный ленточныйВыбирается при необходимости получения надежной и долговечной конструкции при низком уровне водВысокие затраты, длительные сроки выполнения работ

К учитываемым критериям выбора относят:

  1. Вес постройки. Поликарбонат и полиэтиленовая пенка не оказывают какой-либо нагрузки на фундамент, итоговая масса зависит от материала опор. Для сборных заводских систем весом до 120 кг достаточно бруса, рамные модели, теплицы из металлического профиля или дерева нуждаются в более надежном основании и чем больше их площадь, тем выше требования.
  2. Тип грунта: на устойчивых экономичным вариантом для крупногабаритных сооружений является мелкозаглубленная лента, на пучинистых, но сухих – монолитная плита, на заводненных – свайный.
  3. Требуемую долговечность: хорошая теплица из поликарбоната прослужит не менее 20 лет, закладывать под нее брус, прогнивающий через 5 целесообразно только в случае планирования ее перемещения. Лучшие показатели в этом плане имеет искусственный и природный камень.
  4. Бюджет: дешевле всего обходится размещение бруса по периметру строения, средние затраты имеет фундамент из блоков, бетона и кирпича, высокие – из бутового камня.
  5. Темпы: при ограниченных сроках предпочтение отдается видам из шпал, бруса или винтовым сваям. Бетонные и кладочные работы занимают не менее 28 дней, устанавливать теплицу на незастывшую основу не рекомендуется.

Нюансы технологии заложения каждого варианта

Представляет собой деревянный прямоугольник с сечением от 100×100 мм и выше, слегка углубленный. По аналогии с любой мелкозаглубленной лентой проводится разметка и выкапывается траншея, засыпаемая песком. Дно и дренажная подушка обязательно трамбуются и застилаются рулонной гидроизоляцией: толем или рубероидом, с заходом на стены. Фундамент собирается на свободном участке из заранее пропитанных антисептиков брусьев с помощью гвоздей или болтов, места креплений обрабатываются грунтами еще раз. После этого собранная рамка укладывается в траншею. Этот этап занимает мало времени, но его не стоит выполнять самому, для размещения бруса без смещения требуются силы 2-3 человек. После проверки ровности основания (при необходимости корректировки на отдельных участках подсыпается почва или кладутся куски кирпича) его верхнюю часть закрывают рубероидом.

Рекомендуемая глубина заложения составляет 30 см, котлован выкапывается на 5-10 см шире ее ожидаемых размеров. Далее выполняется стандартная схема: настил дна геотекстилем → установка досок по бокам траншеи и заложение сливного отверстия → засыпка и трамбовка 10 см песка и 5 см гравия → размещение армосетки на пластиковые подпорки → замес и заливка бетона, его уплотнение и выравнивание → закладка анкерных болтов для каркаса через 1-2 ч → накрытие поверхности пленкой и стандартный влажностный уход.

Читать еще:  Можно ли залить фундамент битым кирпичом

Приступать к эксплуатации такого фундамента разрешается через 28 дней, технология считается простой, но трудоемкой и затратной. Ее выбирают для обогреваемых и обустроенных теплиц, коммуникации продумываются заранее. С электричеством и трубами для воды проблем не возникает, их можно подвести через боковые стены. С системой водоотвода сложнее: к обязательным требованиям относят организацию как минимум одного сливного отверстия под уклоном, соединяемого с дренажным колодцем. Канализационные трубы монтируются одновременно с опалубкой, их защищают от попадания внутрь бетона и герметизируют на местах стыка.

  • Столбчатый или свайный тип.

Явным преимуществом этого варианта является независимость сроков строительства от сезона, при необходимости фундамент устанавливается ранней весной или даже зимой. Обычно опоры подготавливаются заранее: деревянные столбы обрабатываются антисептиком, металлические элементы – антикоррозийными составами, подгоняются их размеры. На их число влияет площадь постройки: они размещаются по углам парника и шагом в 1 м по периметру.

Такая конструкция нуждается в обвязке брусом или металлическим профилем, способ зависит от типа опор. Иногда этот этап пропускают и каркас просто привязывается к оголовкам. К важным нюансам относят тщательную обработку антисептиками любых деревянных элементов ввиду их близкого расположения к насыщенному влагой грунту. Технология рекомендуется для стационарных массивных теплиц, но ее методы используются и для установки времянок. В этом случае каркас просто фиксируется поверх плитки или блоков.

  • Сборная или монолитная заглубленная лента.

Этот вариант выбирается при необходимости получения надежного основания на грунтах с сильным морозным пучением. Для снижения нагрузки лента закладывается на 15-20 см ниже уровня промерзания. В качестве материалов могут применяться железобетон, готовые блоки или бутовый камень. Инструкция в данном случае стандартная: проводится разметка и выкапывается траншея нужной глубины → утрамбовывается подушка из песка и щебня → внутри располагается армокаркас, заливаемый слоями бетона, или размещаются рядами блоки или бут.

Из всех самостоятельно возводимых каменный тип является самым долговечным и теплосберегающим. В качестве раствора для него подходит смесь из глины и гашенной извести, смешанных в пропорции 1:1 и разбавленных до консистенции жидкого теста. Высота кусков в одном ряду должна быть одинаковой, сверху их заливают тонким слоем глины. Крепежи для каркаса устанавливаются в последнюю очередь, процесс считается завершенным после полного заполнения пустот между камнями.

Пошаговое руководство по закладке кирпичного фундамента своими руками

Этот вариант основания считается оптимальным при возведении стационарной постройки, для работы могут использоваться как новые изделия, так и вторичный кирпич. Стандартная схема включает слой утрамбованного гравия, защищающего от морозного пучения, бетонную подложку, настил гидроизоляции и кладку с заложенными крепежами для парника. Инструкция содержит следующие этапы:

1. Составление простого плана с учетом размеров кирпича, разметку участка с помощью кольев и шнура.

2. Выемку грунта. Ориентировочная глубина траншеи – 15 см, ширина – 25, точные параметры зависят от размеров изделий.

3. Засыпка и трамбовка слоя гравия или щебня средних фракций толщиной не менее 5 см.

4. Установка опалубки (рекомендуется при возведении на рыхлых почвах, при плотных стенках траншеи в этом этапе нет необходимости).

5. Приготовление раствора с маркой прочности М100-М150 и заливка подложки. Рекомендуемые пропорции цемента, гравия и песка составляют 1:5:3, лучше замешивать в бетономешалке. Верхний слой выравнивается с помощью строительного уровня и разглаживается. Армирование не требуется, полученная система накрывается пленкой и оставляется до набора прочности как минимум на 2 недели. На этом этапе также проводится установка анкерных болтов для крепления каркаса теплицы с учетом швов.

Кладка ленточного фундамента из кирпича

Устройство ленточного фундамента из кирпича.

Если дом представляет собой более солидное строение со стенами из пенобетона или иного блочного материала, фундамент под него лучше всего подвести ленточный. Для его сооружения необходимо выкопать траншею шириной 1 м по всему периметру будущего здания на глубину возможного промерзания почвы в зимнее время. Если почва влажная, а грунтовые воды залегают близко к поверхности, то траншея должна иметь ширину больше на 1 м, чем ширина будущего дома. Это позволит обустроить дренажную систему. На дно траншеи насыпают крупный песок, поливают его водой и тщательно трамбуют.

Затем на дне траншеи сооружается опалубка из досок, ширина которой должна быть примерно на полкирпича шире будущего фундамента, а высота составлять от 10 до 15 см. На ее дно кладется слой гидроизоляции с небольшим запасом, чтобы исключить подъем влаги до кирпича, затем заливают слой бетона, выравнивая его поверхность с помощью строительного уровня. Через 2-3 дня он достаточно схватится, начинается кладка непосредственно фундамента.

Толщина кирпичной кладки фундамента.

Его основание желательно сделать несколько шире, поднимая вверх уступами и доводя до нужной ширины только на верхнем ряду. Кирпич кладется в перевязку, при этом между первым и вторым рядом кладки необходимо положить слой арматуры в виде прутков или сетки и такой же слой между предпоследним и верхним рядами. Это предотвратит возможность разрушения фундамента в направлении продольной оси.

После застывания связующего раствора кладки через 1-2 дня ее поверхность следует покрыть гидроизоляцией. Затем фундамент стоит утеплить снаружи пенопластом или полистиролом.

После кладки фундамента его можно окружить траншеей, засыпанной песком, для отведения влаги и предотвращения вспучивания почвы. Если влажность повышенная, то применяется следующая система: в 50 см от фундамента роется канава, на дно которой кладется слой геотекстиля, засыпанного сверху щебнем. На него кладется перфорированная пластиковая труба с небольшим уклоном, засыпается щебенкой и оборачивается в тот же геотекстиль. Труба, ведущая в дренажную канаву, засыпается сверху песком. Эта конструкция надежно отведет лишнюю воду от фундамента и продлит срок его эксплуатации.

Фундамент, выложенный из кирпича, если соорудить его правильно, будет надежно служить нескольким поколениям жильцов дома.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector