Vetosh-ural.ru

Ветошь Урал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология облицовки фасада сайдингом под кирпич

Облицовка фасадов сайдингом: выбираем оптимальный вид

Современный облицовочный материал – сайдинг нашел широкое применение в отделке фасадов зданий любого назначения – от промышленных и заводских корпусов до частных строений.
Простой в применении, обладающий высокими техническими характеристиками виниловый сайдинг получил самое широкое применение, хотя металлический сайдинг так же широко применяется, но преимущественно для облицовки производственных и торговых комплексов. При необходимости облицовка фасадов сайдингом своими руками не составит труда.

Облицовка фасадов дома сайдингом

Сайдинг, как отделочный материал

Данный материал, название которого означает «наружная обшивка», изобрели в Америке, ещё в середине прошлого века. В нашей стране он появился в перестроечные годы – тогда облицовка сайдингом стен осуществлялась только в производственных и складских зданиях.
Итак:

  • В то время в продаже был лишь один вид сайдинга: узкие длинномерные панели из алюминия, с окрашенной лицевой поверхностью. Особыми эстетическими качествами металлическая облицовка не обладала, да и цена была довольно высока.
    Поэтому они и не привлекали всеобщего внимания. Сегодня ситуация в корне изменилась, что позволило сайдингу, как отделочному материалу, занять свою нишу и в жилищном строительстве.

  • Если говорить о длинномерных панелях, напоминающих по форме доску, то их ассортимент в настоящее время необычайно расширился. Кроме сайдинга из алюминия, появился и виниловый вариант(см.Облицовка виниловым сайдингом: делаем правильно), и деревянный, и фиброцементный.
    А их лицевая отделка настолько разнообразна, что позволяет не просто обшить фасад, но и подумать над его дизайном.
  • Мало того, претерпела изменения и конфигурация сайдинга. Сегодня это не только узкие длинные, но и небольшие прямоугольные панели с полимерным или керамическим покрытием.
    Их поверхность может имитировать древесину, камень, кирпичную кладку, черепицу.

Сочетания разных вариантов для отделки цоколя, стен и фронтонов, дают прекрасный эстетический эффект, в чём вы можете убедиться, обратив внимание на фото. Некоторые виды сайдинговых панелей прекрасно вписываются даже в интерьеры, и нередко используются для отделки лоджий, балконов, мансардных этажей. Так что, к сайдинговым панелям пришла настоящая популярность.

Тонкости наружной обшивки

Технология облицовки стен сайдингом включает в себя: гидроизоляцию основания, установку обрешётки, монтаж утеплителя (по необходимости), и навешивание панелей. Традиционная сайдинговая панель, в нижней части имеет замок, а по верхнему периметру – монтажную кромку с перфорацией под крепёж.

  • Монтируют их снизу вверх, внахлёст, чаще горизонтально. Замковая часть верхней панели защёлкивается на перфорированной кромке нижнего элемента облицовки, скрывая крепёж.
    В принципе, из таких панелей можно собирать секции, а потом навешивать их на каркас. Панели фиксируют к нему саморезами или гвоздями, в зависимости от того, какой материал использовали для обрешётки: металлический профиль или брус.

Для того, чтобы красиво отделать углы и приоконные зоны, подшить свесы кровли и фронтоны, необходимо иметь набор комплектующих элементов.
Мы предлагаем вашему вниманию их перечень:

Как видите, комплектующих элементов немало, но некоторые из них могут и не понадобиться – многое зависит от размеров и конфигурации фасада и кровли. При продаже сайдинга, в магазине, покупателю предлагаются необходимые детали, а так же инструкция по их монтажу. Что касается обрешётки, то тут всё гораздо проще.

Обустройство каркаса

Обрешётку под сайдинг можно собрать из реек или брусков. Их размер подбирается в зависимости от того, будет ли в конструкцию закладываться утеплитель, и какова его толщина.
Возможно, понадобится и то, и другое:

  • При использовании мягких теплоизоляционных материалов, их закладывают в ячейки между брусками. В этом случае, из реек сооружается контробрешётка, которая фиксирует ветрозащитную мембрану и, если нужно, второй слой утеплителя. Она же обеспечивает необходимый вентиляционный зазор.

  • Применение более плотных материалов, таких, как экструдированный пенополистирол, пеностекло или вермикулитовые плиты, избавляет от необходимости монтажа дистанционных планок. Просто подбирается брус, высота которого на 3 см больше толщины утеплителя.
  • Эта разница и обеспечит свободную циркуляцию воздуха между утеплителем и облицовкой. К тому же, высокая плотность этих материалов позволяет обойтись без ветрозащитной мембраны.
    Так что, на покупке дешёвого утеплителя ничего не сэкономишь. На самом деле, расходы и трудозатраты при этом только увеличиваются.
  • Более долговечный вариант каркаса монтируется из алюминиевых профилей: направляющего (ПН) и стоечного (ПС). Они комплектуются по размеру, например: ПН50*40 и ПС70*50.
    Хотя, можно использовать и потолочные профили ППН28*27 и ПП60*27. В случае с металлокаркасом, отступ декоративной поверхности от основания обеспечивается прямыми подвесами.
Читать еще:  Как делать фасадный откос

  • На этом, разница между деревянным и металлическим каркасом заканчивается. Работы по монтажу и в том, и в другом случае выполняются аналогично.
    Единственное условие для использования древесины – это антисептическая пропитка. Иначе перепады влажности и температур сделают своё чёрное дело, и каркас долго не прослужит.
  • Если утеплять фасад нет необходимости, гидроизоляцию всё равно выполнить нужно. Для кирпичных или блочных стен это специальная пропитка, для деревянных – рулонная мембрана.
    При этом пояса обрешётки устанавливают только в одном направлении. Они должны располагаться перпендикулярно элементам облицовки.

  • Значит, если панели будут устанавливаться горизонтально, то брус или профиль должен быть смонтирован вертикально. Шаг между ними обычно не превышает 60 см. А вот в случае с монтажом утеплителя, расстояние между стойками каркаса может незначительно варьироваться, в зависимости от ширины материала.
  • Закладка в конструкцию утеплителя, диктует необходимость установки поперечных поясов. Делается это так, чтобы они образовали ячейку по размерам соответствующую плитному материалу. Несмотря на то, что теплоизоляционные плиты сидят в ячейке плотно, их дополнительно фиксируют клеем или специальными дюбелями с широкой шляпкой.

Вот, собственно, и вся сборка каркаса. Прежде, чем приступить к навешиванию панелей, необходимо с помощью уровня тщательно нивелировать его вертикальную плоскость. Это важно, так как перекосы могут в дальнейшем привести к деформации декоративной поверхности.

Варианты облицовки

Сайдинг

Снаружи фасад из газобетона можно облицевать сайдингом.

Одним из наиболее простых, дешевых и эффективных способов защиты внешних стен от воздействия среды является сайдинг.

Для наших целей он подходит особенно хорошо благодаря таким свойствам:

  • Полная водонепроницаемость покрытия. Панели состоят из поливинилхлорида, металла, пластика либо искусственного камня. Все эти материалы способны спокойно сдерживать даже напорную воду, а от осадков они защищают полностью;
  • Наличие вентиляционного зазора между фасадным покрытием и стенами позволяет сохранить одно из основных преимуществ газобетона – высокую паропроницаемость. Это позволяет ограждающим стенам дышать и поддерживать нормальную влажность в помещениях;
  • Возможность простого монтажа внешней теплоизоляции в пределах вентиляционного зазора. Это особенно актуально для регионов с холодными зимами, но с учетом нашего климата можно сказать, что данное преимущество существенно для большинства российских потребителей;
  • Сравнительно невысокая цена материалов и работ. Отделка фасада сайдингом заметно дешевле облицовки дома кирпичом, камнем или плиткой.

Технология позволяет сделать утепление внешних стен.

Важно!
Перечисленные преимущества будут корректны для любого вида вентилируемого фасада – вагонки, блокхауса или навесных панелей из керамогранита или пластика.

Облицовочный кирпич

Облицованный кирпичом дом выглядит как обычное каменное здание.

Облицовка газобетонного фасада кирпичом – наиболее надежный, но и наиболее дорогой и трудоемкий вид внешней отделки.

Здесь следует учитывать множество особенностей, в числе которых такие:

  1. Ширина стен фундамента должна быть достаточной для того, чтобы вместить кладку из блоков, кладку из облицовочного кирпича, а также обеспечить обязательный 40-сантиметровый вентиляционный зазор между этими кладками. Максимальный свес фасадного кирпича со стен основания не должен превышать 30 мм;
  2. Между основной и облицовочной кладкой необходимо обеспечить гибкие связи. Для этого используют систему анкеров из нержавеющей стали, оцинковки или пластиковых стержней. Элементы вмуровывают в кладку или забивают с помощью дюбелей;
  3. Сверху и снизу кирпичной стены должны быть продухи – отверстия для вентиляции фасада. Их общая площадь должна составлять не менее 1% от общей площади стены.

Важно!
Существует технология облицовки, при которой зазор между блоками и кирпичом не делают.
Однако для сохранения паропроницаемости стен и повышения комфорта внутри помещений мы рекомендуем не пренебрегать вентиляцией фасада.

Структура стены с зазором и связями в виде спиральных гвоздей.

В случае необходимости подрезки блоков или пробивки технологических отверстий для прокладки инженерных сетей резка железобетона алмазными кругами или алмазное бурение отверстий в бетоне не требуется, так как материал можно обрабатывать наподобие древесины – пилой и сверлом.

Читать еще:  Фасадный шифер под кирпич

Штукатурка

Для регионов, где климат не так суров, возможно применение штукатурки.

Если в вашем регионе не наблюдается холодных зим и повышенного количества осадков, то вы можете отделать фасад вашего дома штукатуркой. Здесь есть два варианта: стена-утеплитель-штукатурка или стена-штукатурка.

В случае использования внешнего утепления лучше применить жесткие блоки минеральной ваты. Пенопласт и пенополистирол имеют очень низкую паропроницаемость, а потому подходят хуже.

Структура штукатурки с утеплителем.

Работа производится по стандартной схеме: сначала на стену укладывают панели утеплителя для газобетона, фиксируя их клеем и специальными тарельчатыми дюбелями. Затем шпаклюют швы между листами, и на клей сажают армировочную сетку из стекловолокна.

По сетке выполняют оштукатуривание в два или три слоя, а в конце покрытие грунтуют и покрывают фасадной краской. Для работы с газобетонными блоками используют паропроницаемые виды фасадных штукатурок.

Штукатурку можно наносить прямо на стену.

В отсутствие утепления стены шлифуют рубанком от выступов и неровностей, замазывают швы и выравнивают их с общей плоскостью стены, а затем наносят фасадный раствор шпателем или малкой. Возможна работа по маякам или без них.

Важно!
Оштукатуривание подходит для областей с мягким сухим климатом, для северных и северо-западных областей России такая отделка годится меньше других.

Облицовка фундамента

Вначале устанавливаются углы, и закрепляется стартовый профиль. Потом устанавливается специальный профиль для окантовки дверного проема. После этого производится облицовка. Начинать следует от угла с тыльной стороны дома, и двигаться слева, по направлению к фасаду. Проводя отделочные работы цоколя дома сайдингом, надо знать несколько моментов:

  1. При выполнении стыков панелей надо оставлять зазор для температурных расширений.
  2. Необходимо делать люфты.
  3. При укладке изоляции нельзя применять фольгированные материалы.
  4. При креплении панелей, гвозди надо забивать не до конца, оставляя место для температурных расширений.

Вследствие того, что основой дома является фундамент, который несет значительные тепловые нагрузки летом и подвергается негативному влиянию снега, льда и воды в холодное время года, надежная защита цоколя гарантирует прочность и долговечность всей постройки.

Отделка цоколя дома сайдингом – несложный процесс и при знании правил будет доступен любому.

Технология облицовки фасада сайдингом

Монтаж обшивки делают непосредственно на стену или через обрешетку. Первый способ применяют тогда, когда не требуется утеплять фасад. Отсутствие вентзазора между минватой и облицовкой спровоцирует появление конденсата, затем плесени и других паразитных

Без строительства обрешетки можно обойтись при одновременном соблюдении трех пунктов:

  • отсутствие усадки здания – дом построен несколько лет назад или применялась каркасная технология строительства зданий;
  • внутренняя поверхность стен защищена пароизоляцией от влаги из помещений, снаружи защитную пленку прокладывать нельзя – конденсат начнет оседать в стенах;
  • геометрия периметра фасадов строгий прямоугольник или квадрат, бугорки на плоскости не превышают 5 мм.

Бескаркасную обшивку монтируют на деревянных или древесно-стружечных стенах – OSB. В газоблоках, пенобетоне, кирпиче, силикате саморез не держится прочно. А другое крепление для направляющих профилей сайдинга не предусмотрено.

Монтаж обрешетки

Каркас под все виды сайдинга монтируется из деревянного бруса, металлических или пластиковых специальных профилей. Совмещать материалы не рекомендуется из-за разницы коэффициента теплового расширения. Металл, дерево, пластик отличаются по цене, виду монтажа, эксплуатационным характеристикам. Выбор зависит от бюджета и личных предпочтений.

Преимущества деревянной обрешетки:

  • простота установки – для выравнивания применяют любые деревянные планки, а для металлических и пластиковых направляющих требуются специальные прокладки;
  • долгий срок службы после тщательной пропитки лессирующими или покрывными противогрибковыми составами;
  • стоимость ниже стального, полимерного каркаса.

Конструкцию рекомендуется строить из дерева камерной сушки. Иначе в процессе высыхания может начаться усадка, искажение стоек. В результате обрешетку «поведет». Нарушится геометрия и плоскость обшивки. Для каркаса под облицовку фасада сайдингом используют брус размером 40х60 или 50х50 мм. Шаг между вертикалями равен 50-60 см, между горизонтальными отрезками 40-50 см.

В эксплуатации металл превосходит дерево – не надо тщательно пропитывать, стойки покрыты оцинковкой и не боятся окисления. Но цена обрешетки из стали выше деревянной конструкции. Скорость, порядок и правила строительства деревянного и металлического каркаса одинаковы. Для обрешетки применяют профили с отбортовкой размером 60х27 мм и толщиной стали 1-1,5 мм. К поверхности они крепятся через кронштейны с вылетом 90-230 мм. Размер вылета зависит от толщины утеплителя. Лишняя длина загибается внутрь или отрезается болгаркой, ножницами по металлу.

Читать еще:  Фасадный сайдинг под кирпич размеры

Полимерная и металлическая обрешетки равны по стоимости материалов. Но для строительства каркаса из ПВХ профилей требуются специальные знания и опыт. Достоинства виниловых профилей:

  • на полимерах не возникают гниль и ржавчина, не нужна никакая предварительная обработка;
  • структура пластин не допускает перетяжки саморезов, остаются зазоры для компенсации теплового расширения;
  • одинаковая реакция материалов сайдинга и обрешетки на нагревание, охлаждение обеспечивает сохранность геометрии и плоскости фасада.

Недостаток пластикового каркаса – выдерживает только легкие конструкции. Поэтому применяется для панелей из ПВХ, акрила. Для стального, композитного, фиброцементного сайдинга обрешетку строят из дерева или металла.

Для закрепления утеплителя и создания вентиляционного зазора на деревянной обрешетке требуется монтаж контробрешетки. Минвата, проложенная между стоек основы, накрывается ветрозащитной мембраной с нахлестом 100 мм. Поверх нее строится дополнительный каркас. В металлической, пластмассой конструкции утеплитель протыкается кронштейнами. Контробрешетка не строится.

6 советов по облицовке фасадов сайдингом

Монтаж ламелей начинают с левого верхнего угла. Параллельность горизонталей проверяется на через два ряда. Контроль необходим, чтобы в последующих линиях не получилось перекоса. Монтажникам без опыта рекомендуют начинать укладку на задней стене для отработки навыка.

Для защелкивания замка панели аккуратно, без применения силы поджимают снизу. Ни в коем случае не двигают их влево, вправо, вниз.

Для компенсации теплового расширения края сайдинга отрезают так, чтобы зазор между ним и задней стенкой профиля оставался в пределах 5-10 мм. Если установка проводится в холодный сезон запас делают 8-12 мм.

При креплении виниловых, акриловых деталей саморезы вкручиваются строго в центр отверстий. Если крепеж смещен, то монтажную площадку увеличивают перфоратором. Метизы не докручивают до плоскости винила 1,5-2 мм. Чтобы исключить перекос и деформацию обшивки из-за температурных перепадов, панели и стойки обрешетки должны двигаться свободно.

Деревянный брус крепят анодированными или оцинкованными саморезами. Оксидированный крепеж ржавеет, шляпка может отломиться. В результате снизится надежность обрешетки.

Под металлический, фиброцементный, керамический фасад шаг между стойками каркаса уменьшают на 10-20 см. Производитель сайдинга указывает точное расстояние в сопроводительной документации.

ЗАЧЕМ НУЖНА ОБЛИЦОВКА САЙДИНГОМ

Технология облицовки дома виниловым сайдингом приобретает все большую популярность. И недаром. Дом, отделанный сайдингом, не боится непогоды, одновременно хорошо сохраняет тепло, основание фасада проветривается. Фасадный сайдинг не горюч, не подвержен коррозии, внешним воздействиями и деформациям, выдерживает большие перепады температур и не боится влаги. Кроме того, отделка сайдингом экономичней, чем облицовка, например, деревянной вагонкой: цены на винил ниже, он не нуждается в дополнительной обработке и специальном уходе, на которые часто требуются немалые средства.

ЧЕМ ХОРОША ОТДЕЛКА САЙДИНГОМ:

  • приемлемая цена;
  • долговечность – гарантия на сайдинг Döcke составляет 50 лет, срок службы – до 70 лет
  • большое разнообразие цветов
  • практичность: виниловый сайдинг практически не требует ухода;
  • простота монтажа: отделка сайдингом доступна даже новичку;
  • экологичность.

Виниловый сайдинг

Производится из экструдированного ПВХ с добавлением модификаторов и стабилизаторов.

Преимущества:

  • универсальность применения — можно подобрать сайдинг под любой архитектурный стиль;
  • широкий выбор цветов и текстур;
  • подходит для горизонтального и вертикального монтажа;
  • легкий материал, не создающий нагрузки на стены;
  • диапазон рабочих температур — от минус 50°С до + 50°С;
  • срок эксплуатации — более 50 лет;
  • гарантия на производственные дефекты и деформацию — 50 лет;
  • стойкость к деформациям, внешним воздействиям, ветровым нагрузкам и влаге;
  • максимально простая установка, возможность самостоятельного монтажа;
  • доступная цена.

К относительным недостаткам материала можно отнести следующие:

  • сайдинг виниловый может деформироваться от резких и/или постоянных перепадов температур, а также вследствие нарушения правил монтажа. Этого можно избежать, если при обшивке фасада учитывать коэффициент линейного расширения листов и доборных элементов и тщательно выполнять все пункты инструкции по монтажу.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector