Vetosh-ural.ru

Ветошь Урал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Украшения углов дома кирпич

Современное Украшение фасада дома декоративным камнем в фотографиях

Добрый день, уважаемые читатели!

Если Вы планируете строительство собственного дома или хотите начать ремонт имеющегося помещения, то тема декоративной отделки фасада является актуальной и интересной. Многообразие материалов, фактур, цветовых сочетаний делают эту задачу не только творческой, но и требует ознакомления с некоторыми практическими нюансами использования того или иного облицовочного материала. Популярность искусственного камня набирает обороты за счет прекрасных декоративных характеристик, относительно простого монтажа и ценовой доступности. В статье приведены уникальные примеры использования декоративного камня нашего собственного производства при отделке фасада дома. Кроме того, в ней мы подробно расскажем Вам о функциональных и технических характеристиках декоративного искусственного камня, составим перечень практических советов по выбору и эксплуатации данного вида отделочного материала.

Многим из нас требуется подчеркнуть индивидуальность своего жилища или коммерческого предприятия. В настоящее время использование декоративного камня является весьма популярным способом внешней отделки стен помещений, отличающимся не только доступностью. Разнообразные формы, неограниченная фактура, всевозможная палитра искусственного камня позволят выполнить необходимые стилистические или цветовые требования и воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки. Кроме того, к преимуществам материала следует отнести его экологичность (основой для производства является цемент), относительная простота при укладке (по сравнению с натуральным камнем).

Рассмотрим подробнее на примерах, какую же функциональную нагрузку выполняет декоративный камень. Чаще всего его используют для облицовки цоколя и декорирования проемов помещения (окон и/или дверей). Следует отметить, что материал попутно выполняет роль отличного утеплителя.

Достаточно распространена практика отделки внешних углов домов в виде колонн. В рамках реализации дизайн-проектов распространён способ комбинирования нескольких цветов и фактур каменной кладки, что позволяет скорректировать визуально не совсем правильную форму здания (если это требуется) и/или акцентировать внимание на красивых декоративных элементах, которыми украшен фасад здания.

Подготовительные мероприятия

Для устройства и выравнивания кирпичной кладки понадобятся:

  • мастерок, чтобы накладывать раствор и убирать его излишки;
  • молоток, обратная сторона которого позволят расколоть кирпич в нужном месте;
  • уровень для контроля горизонтальной и вертикальной линии стены;
  • отвес с достаточно тяжелым грузиком, чтобы ветер не очень мешал проверке вертикали кирпичной кладки;
  • расшивка для уплотнения швов, которая придает им выпуклый или вогнутый профиль;
  • линейка-порядовка, для контроля толщины швов;
  • шнур, вдоль которого укладываются кирпичи.

Линейку-порядовку можно сделать своими руками, все остальное есть в магазине.

Затем для начала нужно знать хотя бы порядок, в котором укладываются кирпичи.

Перевязка и армирование кладки

Если толстую стену выложить только ложками (кирпичами вдоль стены), то получатся как бы несколько стен в полкирпича, связанных между собой только раствором вертикальных продольных швов и такая стена может вдоль них расслоиться и треснуть. Это же касается и частей стены: обычно не более, чем через 5 рядов кладку перевязывают тычковыми (поперечными) рядами.

В кладке в один кирпич продольный шов только один и перевязка довольно очевидна, а в толстых стенах, делая свою раскладку, нужно помнить, что все внутренние ряды должны быть перевязаны.

Систему перевязки часто называют по стране, где она традиционно использовалась:

  • английская;
  • голландская;
  • фламандская.

Выбрав вид кладки, новичку можно сделать шпаргалку, на которой нарисовать раскладку каждого ряда до момента повтора картинки.

Ослабленную связь рядов с совпадающими (для хорошей картинки) вертикальными швами, обычно компенсируют горизонтально уложенной металлической сеткой. Вертикальное армирование столбов из кирпича производится очевидным образом: внутри кладки, которая служит опалубкой. Делая металлический каркас, следует помнить, что нахлест арматуры должен быть более 20 диаметров.

Вертикальное армирование тонкой перегородки в полкирпича или из блоков можно сделать снаружи, с двух сторон, под штукатурку. Если кирпич – финишный материал перегородки, то для вертикального армирования хорошо подходит кирпич с большими круглыми отверстиями, при этом его нужно класть так, чтобы отверстия сдвинутых кирпичей совпадали.

Если внутренние перегородки выкладываются позже наружных стен, то для них в нужном месте делается вертикальная штраба, то есть выпуск кирпича будущей перегородки через один ряд. Такая зубчатая кладка должна идти с самого низа до верха. Для тонких перегородок вместо этого для связки просто выпускают арматуру.

Техника кладки

Здесь тоже лучше искать видео, чем описания с рисунками. Западные ресурсы, пожалуй, более разнообразны, чем наши. Техника исполнения также несколько отличается. Можно заметить разницу в форме инструмента и пластичности раствора несколько иного состава. Незнание иностранного языка не должно смущать, потому что самое главное понятно из картинки. На наших ресурсах тоже можно найти кладку кирпича своими руками.

Видео с участием опытных мастеров показывает, что главное отличие опытного каменщика от новичка состоит не только в скорости и ровности рядов, но и в правильном выжимании лишнего раствора, чтобы кирпич плотно лежал на нем всей плоскостью.

То же самое касается и вертикальных швов. Когда наши мальчики, пытаясь сделать идеально ровную кладку, намазывают на торец кирпича шаблонный слой раствора и потом боятся плотно прижать его, чтобы не изменить толщину шва, то они немного халтурят: кладка получается очень ровная, но не настолько прочная, как если бы кирпич еще и плотно прижать к ранее уложенному.

Поэтому самое лучшее упражнение для новичка – это своими руками сделать кладку в полкирпича без расшивки швов, под штукатурку. Ровную плоскость по шнуру создать нетрудно, а неровность швов здесь простительна. Заодно можно убедиться, что заранее намазывать торец кирпича удобнее, чем кирпичом подгребать раствор к уже уложенному, как, например, описывается в укладке вприсык.

Приготовление раствора

На западных видео заметно, что у демонстраторов раствор легко выжимается кирпичом или блоком и при этом держится кучки, не растекается сам по кладке. Для этого стоит добавить в обычный раствор пластификатор или, по крайней мере, гашеную известь. Песок для раствора должен быть мелким и без примесей глины. Для цемента марки 400 соотношение к песку и возможно извести – 1:4:0,3 даст марку раствора 75. Легко заметить, что густой раствор, размешанный лопатой, станет жидким, если его домешать дрелью с миксером.

Читать еще:  Пресс изготовления кирпича домашних условиях

Следует добавить, что перед укладкой пористого красного кирпича нужно его ненадолго поместить в ведро с водой, иначе он, действуя как фитиль, вытянет воду из раствора и тот высохнет раньше, чем схватится, не набрав должной прочности.

История [ править | править код ]

Первые жилые дома на нынешней Новопесчаной улице появились еще до войны: это два многоэтажных дома в стиле сталинский ампир, находящиеся на пересечении улицы с Ленинградским проспектом. Однако массовая застройка района началась в послевоенные годы.

Первая очередь застройки (1948—1949) [ править | править код ]

Строительство первой очереди района Песчаных улиц было начато в 1948 году. Главной магистралью района являлась Новопесчаная улица, её застройка началась от пересечения с Ленинградским проспектом. Авторами проектов зданий первой очереди были архитекторы В. С. Андреев, В. П. Сергеев и другие [8] . Были сооружены 7 домов (14 корпусов), расположенные вдоль Новопесчаной улицы до пересечения с 1-й Песчаной (ныне улица Луиджи Лонго). Из них 8 четырёхэтажных корпусов имели по 35 квартир, и 6 пятиэтажных корпусов имели по 44 квартиры в каждом. Эти дома имели одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры однотипной планировки. Межэтажные перекрытия состоят из железобетонных плит; перегородки из гипсовых плит или шлаковых камней. Фасады домов облицованы белым силикатным кирпичом. Дома первой очереди имеют относительно скромные типовые архитектурные украшения. Углы домов покрыты белыми бетонными блоками в виде рустов, оконные проёмы первого этажа обрамлены бетонными наличниками [5] .

Восемь четырёхэтажных корпусов (дома № 4, 5, 6, 7, 9) имеют объём около 80 000 м³ [4] . Угловые дома № 8 и 11, расположенные у пересечения с улицей Луиджи Лонго, состоят каждый из трёх типовых корпусов [5] . Их общий объём тоже 80 000 м³ [4] . Эти дома имеют мансардные этажи, а их центральные секции приподняты. Благодаря таким архитектурным приёмам угловые дома вносят разнообразие в застройку [5] .

Бетонные детали и декоративные украшения изготавливали на заводе, а на стройплощадке осуществляли только их сборку [9] . Благодаря этому строительство шло очень высокими темпами: 4-этажный дом возводился за 96, а 5-этажный — за 120 рабочих дней [5] . К 1949 году все здания первой очереди были уже построены.

Вторая очередь застройки (1949—1951) [ править | править код ]

Застройка второй очереди района Песчаных улиц началась летом 1949 года [5] . Она охватывала 9 зданий [4] (27 корпусов) [5] , расположенных в квартале между Новопесчаной улицей, 1-й и 2-й Песчаными улицами и Чапаевским переулком. Дома второй очереди отличаются повышенной этажностью 6—8 этажей [4] , благодаря чему достигалась экономия территории. Авторами проектов зданий второй очереди были архитекторы 3. М. Розенфельд, Н. А. Швец, А. В. Болонов и другие. Дома второй очереди имеют большее количество типовых декоративных элементов. В то же время продолжали активно использоваться детали, разработанные для домов первой очереди [8] .

Из домов второй очереди на Новопесчаную улицу выходят № 13, 15 и 17. Боковые корпуса дома № 13 шестиэтажные, а центральная его часть повышена до семи этажей и имеет мезонин. Многие дома второй очереди первоначально имели декоративные балюстрады [5] (впоследствии демонтированные из соображений безопасности [10] ). Четырёхэтажное здание школы № 1384 (ранее № 144; Новопесчаная ул., д.15) построено по типовому проекту архитектора Л. А. Степановой [5] . Дом № 17 состоит из двух боковых шестиэтажных корпусов и семиэтажного среднего. В местах примыкания боковых корпусов устроены арки. Стены дома облицованы силикатным кирпичом, окна первого этажа обрамлены бетонными наличниками [5] .

Третья и последующие очереди застройки (1950—1955) [ править | править код ]

Дома третьей очереди застройки района Песчаных улиц по архитектуре во многом схожи с домами второй очереди [5] . Они имеют 6—9 этажей, большее количество декоративных элементов и улучшенную внутреннюю отделку. Застройка крупного квартала между 2-й и 3-й Песчаными улицами была начата в 1950 году, были применены целиком индустриальные методы строительства [4] . Примерно в то же время началась застройка кварталов к западу от Новопесчаной улицы до Окружной железной дороги. В составе третьей очереди помимо жилых домов были построены две школы (№ 162 и № 1251) [4] . В период с 1950 по 1953 год на треугольном участке площадью 7,3 га между улицами Алабяна, Левитана и Окружной железной дорогой в том же архитектурном стиле было построено 17 жилых корпусов высотой 7-8 этажей. Авторы проектов: 3. М. Розенфельд, Н. А. Швец и А. В. Болонов [4] . За счёт использования поточно-скоростных методов, каждый дом строился строились в течение 6—7 месяцев. Почти все элементы домов, за исключением кирпичной кладки и фундамента, были заводского изготовления [11] .

Ряд домов третьей очереди помимо железобетонных перекрытий имеют сборный железобетонный каркас. Самонесущие стены домов состоят из пустотелых керамических блоков. Облицовка внутренних стен этих так называемых «каркасно-керамических домов» из гипсовых плит [12] . Фасады отделаны семищелевыми керамическими блоками: гранёными в нижней части фасада и гладкими в верхней [5] (которые в дальнейшем нередко отваливались [13] ). При этом керамическую облицовку имеют как правило только главный и боковые фасады. Дворовые же фасады облицованы силикатным кирпичом [14] .

Первые этажи многих домов третьей очереди нежилые и предназначены для различных организаций: магазинов, отделений банка, ателье, предприятий комбинатов быстрого обслуживания, детских садов и других. На первом этаже дома № 1 по улице Сальвадора Альенде разместился детский кинотеатр «Дружба» (ныне не действует), а в доме 25/23 по Новопесчаной — почтовое отделение 125252. Самыми высокими из домов, построенных в 1951—1953 годах, являются дом № 23 по Новопесчаной улице и дом № 12 по улице Алабяна. Центральные секции этих домов имеют 9 этажей, включая мансардный. На крыше обоих домов сделана надстройка, в которой предполагалось разместить мастерскую художников.

Читать еще:  Станок для производство кирпича дома

В 1954 году на месте оврага реки Ходынки был устроен сквер на 2-й Песчаной улице [15] , площадью 3,5 га [16] . В центральной части сквера находится каштановая аллея. У входа в сквер расположен фонтан «Песчаный» («Георгиу Деж») [17] .

С 1954 года строительство развернулось южнее Песчаной площади между нынешними улицами Куусинена и Зорге (тогда 1-й и 2-й Хорошёвскими улицами). Это кварталы первое время относились к Новопесчаной улице [4] . Последними зданиями, построенными здесь в «сталинском стиле» мастерской З. М. Розенфельда, являются жилые дома № 15, 17 и 19 по улице Куусинена и № 14, 16 и 18 по улице Зорге, образующие квартал № 6 Песчаных улиц [18] . Квартал включает в себя 16 жилых корпусов высотой 7—10 этажей на 1500 квартир общей площадью 55 тыс. м² [4] . Корпуса 6-го квартала составляют симметричную композицию. Дома облицованы керамическими блоками. Центральный корпус № 17 имеет 10 этажей, его фасад выходит на улицу Куусинена. Этот корпус отодвинут вглубь от красной линии улицы, перед ним образован хорошо озеленённый курдонёр с фонтаном. Фасады девятиэтажных боковых корпусов № 15 и № 19 выделяются эркерами. Южнее по типовым проектам Л. А. Степановой и Ю-1 построены два кирпичных пятиэтажных школьных здания с общим двором (д. 12 по ул. Зорге и д. 13 по ул. Куусинена соответственно) [5] [19] .

Хрущёвский период (1954—1960) [ править | править код ]

Следующие кварталы улицы Куусинена строили уже другие архитекторы, и здания имеют меньшее количество декоративных элементов. Квартал № 7, включающий дома № 7, 9 и 11 по улице Куусинена и № 6 и 10 по улице Зорге имеет симметричную застройку схожую предыдущим кварталом. Он построен в 1954—1957 годах архитекторами М. В. Посохиным, А. А. Мндоянцем, Р. А. Олиховым, инженерами В. П. Лагутенко и С. Я. Школьниковым, конструктором А. А. Бартошевичем [5] . Каждое из пяти зданий имеет 228 квартир, общая площадь корпусов составляет 50 тыс. м² [4] . Это одни из первых каркасно-панельных домов, конструкции из сборного железобетона заводского изготовления. Каждый из домов имеет каркас из колонн и ригелей прямоугольного сечения и стены из самонесущих панелей весом около 4 тонн. Перекрытия из многопустотных панелей [5] . Лёгкие навесные стены завершаются классическим карнизом [20] .

Каждый из домов 7-го квартала состоит из нескольких корпусов. Средний 10-этажный корпус соединяется с двумя 6-этажными корпусами несколько отодвинутыми вглубь. По бокам располагаются ещё два 6-этажных корпуса, поставленные перпендикулярно центральному, образуя зелёный курдонёр. Каждый из 10-этажный корпусов имеет плоскую железобетонную крышу, а 6-этажные — стальную, по деревянным стропилам. Дома имеют керамическую облицовку. Благодаря различной компоновке керамических плиток, каждый из домов имеет индивидуальный рисунок. 7-й квартал отличается просторными зелёными дворами с детскими и спортивными площадками [5] .

Восьмиэтажные дом № 1 по улице Куусинена, № 2 по улице Зорге, №№ 88, 90 и 92 по Хорошёвскому шоссе построены в 1957-1959 годах и имеют крупноблочную конструкцию (серия II-04). На чётной стороне улицы Куусинена в 1956—1960 годах построены кирпичные дома: № 2 и № 4 имеют пять этажей (серия II-05), а № 6 — восемь этажей [5] . Дом № 8, построенный в 1956 году, отличается большим количеством декоративных элементов в виде шишек, сосновых и дубовых веток [21] . Он относится к серии так называемых «красных домов» (II-02), их ранее возводили в 13-м квартале Юго-Западного района [5] .

К концу 1950-х годов на чётной стороне Новопесчаной улицы был благоустроен районный парк [5] . В нём в январе 1959 года был открыт широкоэкранный кинотеатр «Ленинград» [22] , построенный по типовому проекту архитекторов Е. Гельмана, Ф. А. Новикова, И. А. Покровского и инженера М. Кривицкого. Облицовка здания красным и белым кирпичом образует сетчатый рисунок, напоминающий орнамент Дворца дожей в Венеции [23] .

Нереализованные планы [ править | править код ]

Планы застройки района Песчаных улиц не были полностью реализованы. Незастроенными оказались несколько кварталов в северной части улицы Куусинена (сейчас на этом месте гаражи), в связи с чем не был полностью завершён архитектурный ансамбль Песчаной площади. План 1957 года предусматривал продление улицы Куусинена на север до соединения с улицей Алабяна [24] . Предполагалось, что застройка кварталов между улицами Алабяна, Сальвадора Альенде и Песчаным переулком будет осуществляться в едином архитектурном стиле. Позднее планы поменялись, эти кварталы были застроены в 1960—1970-х годах преимущественно типовыми сериями домов. Не был до конца завершён сквер на 2-й Песчаной улице. Сейчас он фактически завершается тупиком и гаражами. Согласно планам второй половины 1950-х годов бульвар должен был выходить к большому парку, устроенному на Ходынском поле, а его конец предполагалось соединить с улицей Викторенко [25] . 3-ю Песчаную улицу предполагалось продлить на запад до Октябрьского поля. У её пересечения с улицей Зорге планировалось построить рынок [24] .

Отделка цоколя сайдингом

Если для отделки фундамента своего дома вы выбрали цокольный сайдинг, то смонтировать его вы сможете своими руками. Процесс монтажа достаточно прост, следует только внимательно посмотреть видео из интернета, где приведена подробная инструкция по всем этапам сборки сайдинга.

Совет: не берите панели из разных партий для монтажа на одной стене, потому что они могут быть немного разного оттенка.

Нужно помнить, что свою защитную функцию цокольный сайдинг сможет выполнять, если вы качественно выполните его монтаж.

Читать еще:  Сколько нужно кирпичей для строительства дома 150 квадратных метров

Подготовительный этап

Перед началом работ сайдинг нужно подержать пару часов на открытом воздухе – дать ему время адаптироваться к окружающей среде.

Сам процесс монтажа нужно выполнять строго поэтапно:

  • установка обрешетки. Обрешетка под сайдинг может быть из деревянного бруса, но лучше использовать металлическую. Устанавливать ее нужно вертикально с шагом 25 см;
  • пространство между рейками обрешетки заполняется утеплителем, сверху которого крепится специальная гидроизоляционная пленка;
  • монтаж панелей.

Совет: обязательно используйте уровень при установке обрешетки, чтобы рейки были установлены строго перпендикулярно, иначе в процессе монтажа может появиться перекос панелей.

Облицовка

Прежде чем начать монтаж панелей цокольного сайдинга, нужно установить отделочные планки:

  • начальная планка (стартовый профиль);
  • наружные углы;
  • j-профили (для внутренних углов).

Верхний край стартового профиля устанавливается по проведенной заранее меловой линии. Он должен отходить на 10 см от угла.

Важно!
Стартовый профиль крепится гвоздями не шире, чем через 30 см.

Первый наружный угол кирпичной панели нужно установить на 3 мм ниже кромки стартового профиля для сайдинга. Теперь можно переходить к укладке панелей цокольного сайдинга. Панели нужно монтировать слева направо, снизу вверх. Причем нужно полностью завершить монтаж одной стены, потом переходить ко второй.

Монтаж первой панели

При креплении цокольных панелей нужно придерживаться правил:

  • крепите панели и все комплектующие на обрешетку через специально предназначенные пазы. Если будете крепить сквозь панель, испортите вид материала;
  • для крепления лучше всего воспользоваться алюминиевыми или оцинкованными гвоздями во избежание появления ржавых пятен на панелях;
  • гвозди должны входить в обрешетку минимум на 11 мм;
  • при креплении панелей нужно оставлять расстояние между шляпкой гвоздя и панелью для возможности хода панели.

Совет: монтаж панелей лучше выполнять при плюсовой температуре, потому что уже при минус 7 градусах панель начинает давать усадку. В этом случае придется оставлять дополнительный зазор в 3 мм.

Завершающим элементом в монтаже цокольного сайдинга является облицовочная планка, которая просто закрепляется поверх панели и прибивается на обрешетку гвоздями или шурупами через пазы соединения.

ПВХ-панели

ПВХ-панели — отличный выбор для отделки интерьера дома при ограниченном бюджете. Плиты, изготовленные из поливинилхлорида, занимают ведущие места в рейтингах продаж, получают много положительных отзывов от потребителей. Главное достоинство — яркий внешний вид, разнообразная фактура. ПВХ-панели выглядят как стопроцентная имитация кирпичной кладки. Привлекает клиентов высокая функциональность и практичность пластика.

ПВХ-панели изготавливаются из первичного поливинилхлорида с добавлением смягчающих компонентов. При помощи специальных пресс-форм изделию придается объемная фактура. Последующая окраска или обклейка специальной лентой придает поверхности необходимый цвет. В результате получается панель, которую внешне трудно отличить от кладки натуральным кирпичом.

Пластик не боится влаги, поэтому ПВХ-панель идеально подходит для облицовки ванных, душевых комнат. Значимый недостаток один — неустойчивость к низким температурам. В морозы панели из ПВХ коробятся, трескаются, теряют привлекательный вид, поэтому для отделки фасадов и лоджий пригодны только высококачественные панели с дополнительной термоизоляцией, и то в условиях мягкой зимы.

Техника кладки

Сам процесс укладывания кирпичей в ряды также имеет свои разновидности:

«Вприжим». Техника применяется в основном для пустотелого кирпича – например, в облицовочной кладке. Здесь используется быстро застывающий жесткий раствор. Раствор укладывается близко к краю стены, его подгребают кельмой к ранее уложенному кирпичу, новый кирпич прижимают к кельме и выдергивают ее наверх. Выдавленные излишки раствора удаляют. Вертикальные швы заполняются полностью, кладка получается очень плотной и прочной, но процесс занимает длительное время;

«Вприсык». В этой технике используется более пластичный раствор. Время работы со смесью увеличивается, и можно сразу выкладывать кирпичи во всю толщину стены. Раствор накладывают дальше от края стены. Берут кирпич, подводят его к уже уложенному и прижимают к нему. При этом его гранью подгребают раствор без использования кельмы. В результате раствор не выдавливается на лицевую сторону стены. Кладка идет быстрее, но вертикальные швы заполняются не полностью. Прочность кладки снижается. Пустоты заполняют при укладывании следующего ряда;

«Вприсык с подрезкой». Сочетание двух первых способов, промежуточное по производительности. Используется раствор средней пластичности. Он укладывается близко к краю стены, как при технике «вприжим». Но кирпич кладут способом «вприсык», загребая им раствор. При этом ускоряется процесс, но швы получаются грубыми, раствор выдавливается наружу. Их приходится периодически «расшивать», то есть выравнивать поверхность.

Декоративные примеры в интерьере

Если обычные уголки кажутся скучными или не вписываются в стиль, но замаскировать некрасивый стык, либо дефект необходимо — есть другие способы оформить углы.

  1. Мебель . В прямом смысле закрыть внутренний угол можно с помощью шкафа, стеллажа. Способ лучше всего подходит для спален, гостиных. Сделайте перестановку, передвинув высокий пенал на поврежденное место.
  2. Декор . Украшения по типу картин, фотографий в багетах, решают проблему пустых некрасивых углов. Схемы как правильно развесить фото можно найти в интернете. Способ не идеален — например, дети могут задеть, уронить рамки во время игр, но зато угол будет выглядеть завершенным.

На фото отделка торцов канатами

Декоративные уголки значительно упрощают процесс отделки: не бойтесь использовать их в ремонте, если не уверены в своих силах или просто хотите продлить жизнь покрытиям в так называемых «стрессовых» зонах.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector