Vetosh-ural.ru

Ветошь Урал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сруб деревянного дома кирпичом

Дома из сруба проекты и цены

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • .
  • 10

Тепло ли в доме из бревна?

Если Вы только думаете о том, чтобы построить деревянный дом и не окунулись в эту тему с головой, то Вас наверняка смущает отсутствие дополнительного утепления в срубе. Неужели дерево настолько тёплое, что обходится без утеплителя? В этой статье мы развеем все сомнения и мифы о бревенчатых домах.

Миф №1. Холод проникает в дом сквозь трещины.

Дерево — живой материал, поэтому образование трещин в нём совершенно естественно. И, вопреки мнению многих людей, это не недостаток домов из бревна, а напротив, достоинство. Трещины ещё раз доказывают его экологичность, натуральность и придают внешнему виду некий шарм. А для того, чтобы холод не проникал внутрь дома есть очень много решений. Среди самых популярных: герметик и конопатка.

Миф №2. Дом из бревна не выдерживает сильные морозы.

Напротив, сруб отлично справляется с этой задачей. Дерево изначально обладает низкой теплопроводностью. Это значит, что летом в таком доме прохладно и свежо, а в остальное время года тепло. Микроклимат внутри стабильный и комфортный. Будет ли в срубе тепло зимой зависит от толщины бревна. Как правило, чем оно толще, тем дольше сохраняет температуру. Но есть ещё ряд факторов, которые влияют на погоду в доме. Это его сборка, окна, помещения, отделяющие остальные комнаты от улицы, а также утепление перекрытий, пола и потолка.

Миф №3. В кирпичном доме теплее, чем в срубе.

Как думаете, почему деревянные дома так популярны в Сибири? Чаще там строятся загородные дома из бревна, нежели кирпичные, потому что они на порядок лучше спасают от морозов. Кирпичный дом в полтора кирпича или сруб из толстых бревен? Теплее однозначно будет во втором.

Миф №4. Деревянный дом нуждается во внутренней отделке.

Только если Вы этого хотите. Дерево смотрится одинаково красиво внутри и снаружи. Редко у хозяина возникает желание отделать стены другими материалами. Достаточно просто отшлифовать стены и покрыть их воском, либо любым другим составом для дерева.

Миф №5. Дом из бревна скорее пожароопасный, чем тёплый.

По статистике сруб горит ничуть не чаще, чем кирпич или любой другой материал. Причиной может стать неисправная электропроводка или некачественная изоляция дымохода от перекрытий. Поэтому в первую очередь, нужно обратить внимание на эти факторы. Что касается сруба, сегодня существует масса различных пропиток и составов, защищающих от возгорания. В случае пожара они выделяют пену, которая препятствует распространению огня и тем самым, спасают Ваш дом.

⇐ Как убедиться, что деревянный дом мне подходит? ⇒

Проще, чем Вы думаете. Приходите в наш выставочный домик по адресу ул. Калинина 3. Там Вы сможете увидеть какой сруб мы используем для строительства, убедиться в его качестве и характеристиках. И, разумеется, ознакомиться с проектами, узнать стоимость и задать нам любые вопросы.

Чтобы посетить выставочный домик достаточно позвонить по телефону и выбрать удобное время: +7 (812) 646 49 01.

Древесина для изготовления сруба

Срубы рубят из древесины различных хвойных пород деревьев. Материал для изготовления должен:

  • быть долговечным (не подсоченным);
  • поддаваться обработке;
  • отличаться высокой прочностью;
  • хорошо держать тепло;
  • иметь красивый оттенок и текстуру (желательно).

Лучше всего для этих целей подходят кедр и сосна. При правильной сушке на них практически не образуются трещины, они пластичны и сравнительно не тяжелые, а тепло- и звукоизоляция в 4–5 раз выше, чем при кирпичной кладке.

Кроме всего прочего, срубы из сосны и кедра дезинфицируют воздух и наполняют комнаты приятным ароматом.

Рекомендации для строительства деревянного дома

От того насколько правильно был соблюден алгоритм сооружения фундамента и сборка сруба, напрямую зависит сколько лет прослужит вам дом.

Фундамент и цоколь

Давайте разберем, как выглядит фундамент и стены рубленого бревенчатого дома в разрезе. На практике в строительстве различают понятия «фундамент» и «цоколь»:

  • фундамент — это часть сооружения, находящаяся в земле;
  • под цоколем подразумевают часть сооружения, находящуюся над землей.

Цоколь делают тоньше фундамента. В сельской местности фундамент и цоколь возводят одинаковой толщины.

К примеру, для фундамента был использован бутобетон, а для цоколя использовался кирпич. Чтобы хорошо вентилировался подпол, в цоколе оставляют проход размером 13×13 см или больше. Желательно, чтобы отверстие находилось на высоте 20 см и выше. Для лучшей вентиляции отверстия делают на противоположных сторонах подполья по одному-двум с каждой стороны. Очень часто в вентиляционные системы попадают лягушки, грызуны, домашние любимцы, поэтому отверстия закрывают мелкой решеткой или сеткой. В холодное время года эти проемы прикрывают снаружи кирпичом и сверху замазывают раствором из глины. Для этих целей также может использоваться теплоизоляционный материал. Его просто прижимают доской, кирпичом или фанерой и тоже обмазывают раствором из глины. Когда становится теплее (весна, лето, начало осени) — отверстия открывают. Вентиляция подпола служит защитой деревянных конструкций от загнивания, образования грибка и сырости. От этих факторов зависит долговечность и прочность древесины.

Читать еще:  Отделочный материал для стен внутри дома под кирпич

Отмостка

Вокруг фундамента с наружной стороны кладут отмостку таким образом, чтобы она легла под небольшим углом в сторону улицы. Ширина отмостки должна быть 1 м и более. Это делается с целью отвода поверхностных и дождевых вод от строения. Сначала убирают всю растительность и слой грунта толщиной 10-15 см. Затем, в образовавшийся ров, кладут слой глины, щебня, кирпичные осколки и хорошо трамбуют. Или же ров заливают асфальтом (бетоном) и сверху кладут железные листы, чтобы создать водонепроницаемую корку.

Чтобы цоколь получился ровным, его выравнивают цементным раствором. Раствор распределяют горизонтальным слоем в 1-2 см. Вначале, по обеим сторонам цоколя устанавливают доски, учитывая нужную толщину слоя. Затем замешивают цементный раствор в расчете 1:2 или 1:3 и заливают его между досками, разравнивают стальной лопаткой, шпателем или мастерком. Такая гидроизоляция считается достаточно надежной. Однако ее можно улучшить. В таком случае необходимо сверху на цементный раствор нанести 2-3-миллиметровый слой чистого цементного теста и выровнять его при помощи тех же инструментов. После этого дожидаются пока штукатурка полностью высохнет. Для большей надежности можно сверху положить гидроизоляцию, используя два слоя толя или рубероида. Концы материалов накладывают друг на друга не менее чем на 10 см.

Эти материалы можно положить на сухую поверхность или на мастику. Толь кладут на дегтевую мастику, а рубероид на битумную. Лучше уложить третий слой, если поверхность недостаточно сухая. Гидроизоляция должна свисать над цоколем не меньше, чем на 2-3 см.

Теплоизоляция и водоотвод

Замена сгнивших бревен верхнего венца — кропотливая и затратная работа. Чтобы это предотвратить, под этими бревнами кладут так называемую прокладку. Обычно это доска толщиной 4-5 см и шириной 20-30 см. Ее обеззараживают (обрабатывают специальными антисептическими средствами) либо обмазывают с трех сторон смолой-живицей или битумной мастикой, за исключением верхней и торцовых сторон. Если этих материалов нет, то доску обворачивают в два слоя с трех сторон рубероидом или толем и кладут сверху на гидроизоляцию. Бывает, что такая доска неплотно прилегает. В таком случае нарезают полосы из толя или рубероида по ширине доски и укладывают их в два-три слоя. Их торцы должны состыковаться впритык. Толь и рубероид можно заменить теплоизоляционным материалом, пенькой, паклей, войлоком. Войлок желательно обеззаразить, а лучше использовать импрегнированный. Выполнив эти работы, вы исключите продувание и загнивание нижних венцов дома.

Теплоизоляционный материал стелят на подкладку и затем кладут на окладной венец. Нижние стороны венца аккуратно стесывают, иногда строгают, чтобы материал плотнее прилегал и был прижат к подкладке. Во время строительства вторые бревна окладного венца кладут выше первых на половину их диаметра. В результате, между фундаментом образуется промежуток. Его закладывают кирпичом или камнем. Фундамент и окладной венец оформляют цементным раствором.

Между окладным венцом и вторым венцом кладут теплоизоляционный материал. Важно, чтобы он плотно прилегал к бревнам, не образуя зазоров. Чтобы ограничить попадание атмосферных осадков на сруб, в нижней части стен в окладном и втором венце, выбирают отверстие и монтируют в него сливную доску либо кровельную сталь. Ширину подбирают таким образом, чтобы водоотвод нависал над цоколем не менее чем на 5 см.

Монтаж окон и чердачного перекрытия

Прежде чем закладывать оконные проемы, необходимо подготовить венцы. Лучше всего сделать под проемом гребень или же ровно его стесать. Венцы должны располагаться строго горизонтально. Устанавливая оконные коробки, на бревно под проем стелют теплоизоляционный материал и накрывают его двумя слоями толя или рубероида. Затем по уровню устанавливают подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски находится отверстие, в которое монтируют сливную доску или кровельную сталь. Далее на подоконную доску строго вертикально крепят бруски коробки или косяки. Сверху на них ставят вершник (верхняя часть коробки). Как известно, со временем сруб может осесть, поэтому над вершником оставляют промежуток, который равен 1/20 высоты проема. Этот промежуток заполняют теплоизоляционным материалом и забивают с двух сторон планкой. Эта конструкция позволит дать свободную осадку стен без видимых искажений сооружения. По такому же принципу монтируют и дверные проемы.

Рассмотрим технику чердачного перекрытия. Между двумя венцами на нужной высоте врубают потолочные балки или балки чердачного перекрытия. После монтажа крыши балки застилают пластинами, горбылями или досками. Затем их смазывают и засыпают.

Крыша состоит из кровли, обрешетки и стропил. Конструкция и высота крыши зависит от используемого кровельного материала. Крыша крепится к стенам с помощью стропил. Стропила прибивают к последнему или предпоследнему венцу разворотными скобами. Карниз монтируют с наружной стороны. Он может быть различной формы и конфигурации. При монтаже карниза важно следить, чтобы между ним, крышей и стенами не было зазоров. Отсутствие щелей предотвратит образование конденсата в печной трубе.

Читать еще:  Облицовка дома полуторным кирпичом

Монтаж пола

Если половые балки не были врублены в стены дома, они укладываются на столбах. Особого внимания требует подготовка подполья. Для начала засыпают грунт, хорошо трамбуют его, сверху выкладывают слой бутобетона или слой глины. Чем лучше и качественнее подготовлено подполье, тем меньше будет сыреть дом, воздух в помещении будет чище и суше. Самое главное, что в таких условиях не появится домовой грибок на деревянных конструкциях.

Прежде чем стелить пол, необходимо сначала установить бетонные или кирпичные столбы необходимой высоты и сечения. Затем сверху на них укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида и подкладки для разгрузки. В качестве подкладки используют куски толстой доски толщиной 4-5 см. На подкладку кладут балки или лаги и настилают дощатый пол.

К уложенной внизу окладного венца подкладке крепят тепловой брус. Он должен плотно примыкать к бревнам или находиться на расстоянии 1,5-2 см от них. Если образовываются допустимые зазоры, их заделывают с помощью теплоизоляционного материала. Для этого его трамбуют слоем в 2-4 см. Это делают, чтобы была возможность вентиляции воздуха. Тепловой брус следует выбирать такой высоты, чтобы он мог служить опорой для концов половых досок. Желательно, чтоб половые доски не соприкасались со стенами. На образовавшийся отступ прибивают плинтус. Если будет необходимо заполнить промежуток между полом и стенами теплоизоляционным материалом, достаточно снять плинтусы. Затем проводят первую конопатку и проводят печное или водное отопление.

Собирая сруб, в деревянные столбы встраивают прямые шипы. В бревнах окладного венца делают отверстия, которые должны быть глубже длины шипов на 1-2 см. В строительной практике стальные шипы монтируют в различные столбчатые фундаменты (кирпичные, бетонные, каменные). Это могут быть трубы диаметром не менее 2 см или стальные стержни. Последующая сборка сруба ведется по обычному алгоритму. Следуйте предложенным советам при строительстве деревянного дома. Это увеличит срок его службы.

Особенности устройства фундамента и крыши пристройки из сруба по отношению к основному зданию

Чтобы сильно не тревожиться за непредсказуемый результат стройки, ознакомьтесь предварительно с некоторыми элементами соединения нового творения с основным зданием. Во-первых, решите вопрос о глубине создаваемого фундамента, и стоит ли соединять основания построек. От чего зависит глубина основания? ─ От положения грунтовых вод, глубины промерзания почвы.
При близком нахождении грунтовых вод строится не так сильно заглубленный фундамент. В Советском Союзе были определены нормы глубины «проморозки» земной толщи в зависимости от регионов. Погуглите и найдёте ответ на сколько метров следует рыть. В Вологде, например, по нормам СНиП допустимая глубина «окоченения» грунта 1,43 метра. Цифра в 1,86 метра свидетельствует о том, что грунт состоит из крупных фракций. Отопление зимой прогревает грунт, хотя бы частично затрагивая основание, отсюда глубина «заморозки» в реале ниже нормы на 25 ─ 40%.

Возможно, что лучшее решение ─ сделать винтовые сваи в качестве фундамента для брусовой пристройки. Столбчатое основание ─ для непучинистого плотного грунта.
Не рекомендуется связывать фундаменты строений, отличающихся по весу и возрасту. Усадка неодинаковая. Соединение двух зданий можно осуществить путем опоры перекрытия на старую и новую стены. Соблюдать осторожность, т.к. фундамент будет оседать и стены подвинутся в дальнейшем. Еще одна ошибка – связывать стены. Лучше ничего не перевязывать, а спроектировать деформационный шов.
Расстояние одного фундамента до другого может достигать нескольких метров. В этом варианте следует делать перекрытия таким образом, чтобы они были ближе к основному строению, но не опирались на его стены. Грунт нужно утрамбовать, увеличивая его плотность.
Пристройка отходит от основного дома? Это происходит оттого, что фундамент не монолитный и усадка разная. В таком случае, сваривают ленточное кольцо вокруг всего дома вместе с пристройкой. Штыри вбиваются в стену и к нему прихватывают ленту. Но лучший вариант ─ построить стену заново.

Строительство деревянных домов под ключ в Казани, срубов

Дерево традиционно используется в качестве основного материала. В доме из бруса или сруба создается особый микроклимат, который обеспечивает наиболее комфортное проживание для жителей такого дома. Деревянный дом обладает особым очарованием, красотой, от него веет домашним теплом и уютом.

Такие дома прекрасно вписываются в естественный природный ландшафт. Мягкий янтарный цвет древесины, всегда чистый, не требующий кондиционирования воздух, отсутствие пыли, сырости – лучшие условия для комфортного проживания.

Настоящие деревянные стены надёжно защищают зимой от ветра и холода, летом дают долгожданную прохладу. В них легко дышится даже людям со склонностью к аллергии. И живут люди в современных деревянных домах, уставшие от душных кирпично-железобетонных саркофагов, черпая жизненную энергию из естественной чистоты дерева и природы.

Читать еще:  Пустотелый керамический кирпич для строительства дома

Преимущества деревянных домов:

Строительство из дерева позволяет максимально использовать уникальные качества материала, а именно:

  • дерево – природный материал, это дает ощущение взаимодействия с природой;
  • дерево как строительный материал способен обеспечить лучший по сравнению с иными материалами уровень теплоизоляции строений;
  • благодаря современным технологиям пропитки, данные дома ничем не уступают другим в плане пожарной безопасности;
  • имеют повышенную устойчивость к сейсмическим явлениям;
  • изначально имеют привлекательный внешний вид, соответственно не требуют обязательной отделки как внутри, так и снаружи;
  • строительство происходит гораздо быстрее;
  • дерево традиционный для нашей местности строительный материал, со своей глубокой историей;

Виды деревянных домов

1. Чаще всего используют оцилиндрованное бревно – наиболее прочное и надежное для строительства. Поскольку такие бревна изготавливаются специально, то строительство из них позволяет сократить количество отходов, тем самым сэкономить материальные ресурсы. При условии использования качественных антисептиков, деревянные дома безупречны в плане экологичности.

Компания «Велес» занимается строительством срубов в Казани из таких пород дерева как: сосна, сибирский кедр и лиственница.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна:

Строительство домов из сруба под ключ позволяют в наибольшей степени сохранить природные качества древесины. Стоит отметить, что в первый год после постройки дом из бревна или бруса может дать осадку до 10%.

2. Особую популярность набирает строительство деревянных домов из клееного профилированного бруса. Эта технология позволяет решить проблему качества используемых материалов, но стоимость строительства таких домов зачастую выше стоимости каменных домов.

Дом из клееного бруса:

Как и каждый тип материала, деревянные дома имеют свои плюсы и минусы.

Положительные стороны:

Вес деревянного дома гораздо меньше кирпичного, это позволяет строить менее мощный фундамент, что соответственно значительно снижает затраты на строительство. Стены из дерева обладают лучшими теплоизоляционными свойствами, чем стены из кирпича. Это весомый аргумент во время тотальной борьбы за экономию энергоресурсов. Деревянные дома обеспечивают прекрасный воздухообмен, благодаря этому в доме создается уникальный благоприятный микроклимат.

Основные недостатки:

Дома из дерева подвержены сильной усадке в первые несколько лет после постройки. Это может вызвать некоторые неудобства у жителей такого дома. Второй недостаток, по сути, вытекает из первого. Деревянные дома склоны к расширению. Такое их качество ограничивает число вариантов внутренней отделки, и требует дополнительных затрат при выполнении отделочных работ.

Выбирая материал для строительства дома необходимо внимательно изучить как положительные, так и отрицательные его качества, и только после этого принимать взвешенное и обдуманное решение.

Ход строительства сруба компанией Велес:

1. Разработка индивидуального проекта

2. Фундамент

Тип фундамента определяется проектировщиком на основании геологических изысканий грунтов. Самый распространенных тип фундамента свайно-ростверковый:

Армируемые буронабивные сваи D250мм, глубина 2000мм (от уровня земли).

Ростверк 450х600мм, 600х600, 650х600(в зависимости от конструктива несущих стен). Бетон марки М-250

3. Возведение стен

Оцилиндрованное бревно диаметром от 220 мм. Заводское антисептирование. Межвенцовое утепление джут, стяжка с помощью нагелей, узлов-силы, шпилек

4. Межэтажные перекрытия

Перекрытие по деревянным балкам 50*200мм.

6. Крыша

Металлочерепица/мягкая кровля/керамическая черепица/фальцевая кровля.

Этапы возведения фундамента для старого деревянного дома

Под будущую ленту фундамента мы насыпали слой гравия толщиной около 10 см, а кирпичный бой от остатков забирки и подлаговых столбиков использовали для изготовления подушки под центральную перемычку фундамента. Уровень грунта на участке, где стоит дом, имел некоторый наклон, в результате чего пришлось немного заглубиться под двумя углами дома, чтобы выбрать оптимальное положение ленты фундамента. В противном случае нас ожидал перерасход бетона и лишние трудозатраты при его замешивании. Для нанесения меток высоты столбика при его изготовлении пользовались гидроуровнем — длинной прозрачной пластиковой трубкой с налитой в нее водой.

Когда угловые столбики были готовы, а сруб опущен на кирпичную кладку, приступили к изготовлению ленты фундамента. Пространство под одной стеной дома расчищали, готовили и выставляли опалубку, а три другие покоились на новых стационарных и на временных (для страховки) опорах.

После изготовления одной стороны ленты мы переходили к следующей. Через два дня готовую часть фундамента уже можно было нагружать, то есть ставить на нее временные опоры под стену дома. Сделав перемычку, взялись за кладку цоколя, для чего пришлось еще поднять дом. Большие неудобства доставил последний, пятый, ряд, поскольку промежуток между брусом обвязки и верхом цоколя был достаточен лишь для укладки гидроизоляции из двух слоев рубероида. В цоколе оставили ниши под домкраты (по две на каждую сторону дома), чтобы окончательно опустить дом на подготовленный цоколь.

После того, как дом окончательно опустили на фундамент, заложили ниши кирпичами. Этой операцией и завершилась вся работа.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector